■Geschreven en gefotografeerd door Jaehong Chung (bijnaam: pimpman)

Hoewel astrofotografie een heel gespecialiseerde vorm van fotograferen is, kan het worden beschouwd als een soort nachtelijk fotograferen, omdat de meeste foto's 's nachts worden genomen. Er worden echter ook astrofoto's overdag genomen, bijvoorbeeld van de zon of van de maan tegen de ochtendhemel. Ten eerste zijn er twee hoofdgroepen van technieken voor astrofotografie, met een vaste statief en met volgfotografie.
Kort gezegd betekent de volgfotografietechniek dat u foto's neemt van een sterrenhoop, een nevel, een planeet of een Messierobject door het object nauwkeurig te volgen terwijl u een lange belichtingstijd gebruikt. Dat wordt ook de piggyback-methode genoemd. Ten tweede kunt u een telescoop en een camera gebruiken om een foto te nemen (met de methode van de hoofdfocus of met de indirecte methode). Ten slotte kunnen de foto's ook worden genomen met behulp van een equatoriale telescoop of met een astronomische telescoop in plaats van met uw camera. volgfotografie is een methode die niet bekend is bij het grote publiek. Daarom concentreren we ons nu alleen op fotograferen met een vaste statief.
Met de methode voor fotograferen met een vast statief moeten we een camera op een statief vastzetten om een foto te maken van een object in de lucht. Voor de techniek met de vaste statief zijn er twee methoden: die met een vaste focus en die met de dagelijkse beweging. Door het draaien van de aarde lijken sterren te zweven in de lucht. Omdat de aarde elke dag 360 graden draait, beweegt ze 15 graden per uur. Daarom zien wij de sterren 15 graden per uur in de tegengestelde richting bewegen. Met de methode van de vaste focus wordt een korte belichtingstijd gebruikt van een ster die meer op een vlek lijkt dan op een lichtstroom die een spoor achterlaat. Foto's van talrijke sterren en sterrenbeelden, en tot op zekere hoogte ook de Melkweg, kunnen op deze manier worden genomen.
Als we ervan uitgaan dat u een 35 mm-camera gebruikt, kunt u met standaardlens van 50 mm een foto nemen van een ster die 15 seconden stil staat (met een declinatie van 0 graden). Hoe groter uw lensopening wordt, hoe groter uw beeldhoek wordt, en hoe langer de nodige belichtingstijd. Omgekeerd: hoe groter de kracht van de telefotolens die u gebruikt, hoe smaller de beeldhoek wordt, waardoor u een kortere belichtingstijd nodig hebt.
Met de methode van de dagelijkse beweging wordt een lange belichtingstijd gebruikt om een foto te nemen van een ster die een spoor achterlaat. Als u deze methode gebruikt, kunt u het beste ook een panorama op de foto zetten: een gebouw, bergen, een achtergrond enz., in plaats van alleen de sterren. Goede foto's hangen ook af van de richting van het sterrenspoor, de snelheid en andere factoren. De sterren in het noordelijk halfrond draaien in tegenwijzerzin van het oosten naar het westen, met de Poolster in het midden. Hoe dichter ze in de richting van de Poolster draaien, hoe trager ze lijken te draaien, en omgekeerd: hoe verder ze van het midden verwijderd zijn, hoe sneller ze lijken te draaien. Wanneer u een astrofoto neemt, kunt u ook meer leren over de verschillende sterrenbeelden. Bovendien is het aangenaam om de sterrenhemel te bestuderen. Kometen of meteoren (vallende sterren) fotograferen is ook interessanter met de methode van de dagelijkse beweging.

①Fotografiemethode: methode van de dagelijkse beweging
Datum: 31 januari 2008
Plaats: Naksan Park in Seoul Daehakro
Tijdstip: 8.20 u. tot 10.40 u.
(Totale belichtingstijd: 2 uur 20 minuten)
Gebruikte lens: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
aantal onderbrekingen: 254 foto's met een belichting met een interval van 30 seconden (Photoshop-composiet gebruikt)
Accessoires: een statief en een hulpmiddel om het verstrijken van de tijd te volgen

②Fotografiemethode: methode van de dagelijkse beweging
Datum: 2 februari 2008
Plaats: dak van Koresco Condominium (afdeling Chiaksan) in Hoengseong-gun, Gangwon-do
Tijdstip: 21.17 u. tot 23.23 u. (Totale belichtingstijd: 2 uur 6 minuten)
Gebruikte lens: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
aantal onderbrekingen: 228 foto's met een belichting met een interval van 30 seconden (Photoshop-composiet gebruikt)
Accessoires: een statief en een hulpmiddel om het verstrijken van de tijd te volgen
Op deze foto ziet u het internationale ruimtestation ISS langskomen.

③Fotografiemethode: methode met vaste focus
Datum: 5 mei 2008
Plaats: Anmyondo, Taean
Gebruikte lens: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Accessoires: een statief
Ik heb de Melkweg nog nooit zo mooi en gedetailleerd gezien.


De hierboven beschreven foto's werden genomen met een 35 mm-filmcamera. Uiteraard variëren de resultaten volgens lenstype, ISO en andere factoren. Hierbij wordt er ook van uitgegaan dat u foto's neemt in de bergen, op het platteland, langs de kust of in de woestijn, waar de lichtvervuiling niet zo erg is als in de stad.
In steden als Seoel, waar de lichtvervuiling ernstig is, is het tot op zekere hoogte mogelijk om de methode van de vaste focus te gebruiken. Het is echter moeilijk om foto's van de sterrenbeelden of de Melkweg te nemen, gewoon omdat je er de sterren zelden ziet. Met een gewone filmcamera is het mogelijk om foto's van de maan of de zon te nemen met de methode van de dagelijkse beweging. Met die methode is het echter moeilijk om foto's van de sterren te nemen, als gevolg van de lichtvervuiling.
Wanneer u een filmcamera gebruikt, moet u de film ontwikkelen en afdrukken (scannen). Vaak drukken fotostudio's de film niet af of scannen ze hem niet, omdat ze denken dat er niets op staat. Daarom is het beter om ze vooraf te laten weten dat de foto's astrofoto's zijn, wanneer u de film laat ontwikkelen.
Wanneer u een digitale camera gebruikt (DSLR) kunt u meerdere foto's van een ster nemen met de juiste intervallen en ze vervolgens in één foto samenstellen. Zo ziet u het sterrenspoor kleiner of groter.
Gebruik een groothoeklens om een groot aantal sterren te kunnen fotograferen en overweeg om de zoekercompositie te gebruiken om tot een harmonie met de achtergrond te komen. Voor de diafragmawaarde gebruikt u een sluitertijd van 30 tot 60 seconden binnen het juiste bereik, om overbelichting te voorkomen. U kunt vervolgens uw foto's achtereenvolgens nemen, gedurende de gewenste tijd. Als camera-instelling gebruikt u de handmatige modus voor de fotomodus, de handmatige focus (onbeperkt) en de ruisonderdrukking uitgeschakeld. Selecteer een lage ISO-snelheid en stel de witbalans in volgens uw eigen voorkeur. U kunt vervolgens foto's nemen met behulp van een stevig statief en de draadontspanner of een hulpmiddel om de tijd bij te houden. U hebt ook een volledig opgeladen batterij nodig.
In de volgende stap importeert u de fotobestanden die u met uw digitale camera (DSLR) hebt genomen in Photoshop en voert u de laagcompositie uit. Eerst kiest u de foto die de hoofdfoto zal zijn. Vervolgens opent u de fotobestanden één voor één in de juiste volgorde en overlapt u ze op dezelfde plaats als de hoofdfoto. Wanneer u twee foto's overlapt, wordt een andere laag gemaakt om het lagenpalet, en ziet u dus twee lagen. Er moet zich dan een klein wit venster op dat lagenpaletvenster bevinden. Dat dient voor het mengen van de lagen: u kunt er een mengmethode selecteren voor zowel de twee bovenste als de onderste lagen. Selecteer "Verlichten" (in het midden). Zo worden de lichte gebieden van de lagen benadrukt en overlappen de sterrensporen niet, maar worden ze getoond zoals ze zijn. Naarmate u de lagen op deze manier blijft samenstellen, worden de sterrensporen duidelijke en komt uiteindelijk één foto tevoorschijn.



Fotografietip: in de winter is het mogelijk dat uw camera of lens bevriest of wordt bedekt met dauw. U kunt uw lens met een warmtepak bedekken om dat enigszins te voorkomen.

■Geschreven en gefotografeerd door Jungdae Kim (bijnaam: danny)

De basisuitrusting om foto's van vuurwerk te nemen is een DSLR-camera uitgerust met bulbmodus, zoomlens, statief, draadontspanner en zwart karton of een hoed. Omdat we niet precies weten waar het vuurwerk zal afgaan, is het beter om een groothoekzoomlens te gebruiken in plaats van een lens met vaste brandpuntafstand voor de flexibele schermcompositie. Omdat vuurwerk veel groter dan verwacht kan zijn of veel hoger kan afgaan dan verwacht, kunt u niet zonder groothoeklens, vooral als u foto's van dichtbij neemt. Gebruik de zoomlens om de gewenste beeldhoek of compositie te verkrijgen. Nadat u de hoek hebt gekozen, kunt u een lens met vaste brandpuntafstand nemen, voor een duidelijker beeld.
Vuurwerk gaat meestal vijf seconden na het afschieten af. U kunt dus prachtige vuurwerkfoto's maken door een diafragma-instelling van F8 tot 16 en een ISO-snelheid van 100 tot 200 te gebruiken.
Om foto's te nemen van de effecten van meerdere vuurwerkpijlen, moet u de camera in de bulbstand zetten, de sluiter openen en de lens bedekken met zwart karton of een hoed. Haal dat pas van de lens wanneer het vuurwerk afgaat. Door deze stap te herhalen, kunt u de effecten van meerdere vuurwerkpijlen in één foto combineren. Vermijd het gebruik van een lensdop, om u het risico loopt om de camera licht te bewegen, wat kan leiden tot een beverige achtergrond. Het gebruik van een draadontspanner is ook een must wanneer u de bulbfunctie gebruikt, omdat de camera dan niet kan bewegen.
Het is mogelijk dat de camera met de AF-instelling (automatische focus) niet goed focust op het vuurwerk. Gebruik dus MF (manuele focus) om de camerafocus in te stellen. Omdat de plaats waar het vuurwerk afgaat soms iets kan verschillen, is het aan te raden om kleinere diafragmawaarden te gebruiken voor een betere velddiepte, zelfs als u de manuele focus gebruikt. U kunt de automatische modus gebruiken voor de WB (witbalans), maar als u de wolfraam-modus of de manuele WB gebruikt of de Kelvin-waarde (K) handmatig instelt, kan dat leiden tot een betere, blauwere achtergrondkleur.

Fotografietip 1: u kunt veel duidelijker vuurwerkfoto's krijgen in het begin van het vuurwerk, want later wordt het vuurwerk vaak bedekt met rook, waardoor de foto's minder goed zijn.
Fotografietip 2: in plaats van alleen het vuurwerk te fotograferen, kunt u mooiere foto's maken door het stadsgezicht op de achtergrond mee te fotograferen. Daartoe moet u eerst de belichting van het stadsgezicht controleren. Maak vervolgens de foto met behulp van de bulbfunctie. U kunt het karton gebruiken om de lens te bedekken wanneer de belichting in orde is. Haal het karton weg wanneer het vuurwerk afgaat, om een foto met vuurwerk én het stadsgezicht te maken.

■Geschreven en gefotografeerd door Jungdae Kim (bijnaam: danny)

De mooiste kenmerken van verkeersknooppunten gefotografeerd in het donker zijn de lichtsporen van de koplampen van voertuigen en de prachtige stadslichten. Om een volledig knooppunt in één frame te krijgen, hebt u een groothoeklens nodig, en in sommige gevallen een visooglens. Uiteraard verschillen de beeldhoek en de compositie volgens het gebied dat u fotografeert. Het gebied van de foto kunt u zelf kiezen. Daarom gebruiken veel fotografen vaak een standaardlens met vaste brandpuntafstand. Om een prachtige foto te maken met een mooi lichtspoor van de voertuigen hebt u een langere sluitertijd nodig. Bijgevolg moet u niet noodzakelijk de gevoeligheid verhogen, zelfs om in het donker te fotograferen, en die kan op ongeveer 100 ISO worden ingesteld. Over het algemeen moet de sluitertijd meer dan 15 seconden zijn om een degelijk lichtspoor te zien. Daarom moet het diafragma op de juiste waarde volgens de sluitertijd worden ingesteld. Vaak worden foto's genomen met een diafragma-instelling van F8 tot F16 en meer. Indien nodig kan de sluitertijd ook worden verhoogd door de ND-filter (neutrale densiteit) te gebruiken. Fans van nachtfotografie nemen graag foto's tijdens het zogenaamde "gouden uur": 30 minuten voor en na zonsondergang. Dat is inderdaad een aantrekkelijk tijdstip, omdat u zowel de ondergaande zon als het stadsgezicht kunt fotograferen. Foto's van verkeersknooppunten moeten echter niet noodzakelijk tijdens dit gouden uur worden genomen. Hoewel de kleuren misschien beter zijn als u het gouden uur benut, vind ik dat donkerder, latere tijdstippen geschikter zijn als u alleen het verkeersknooppunt wilt vastleggen: de donkere achtergrond benadrukt de witte koplampen en de rode achterlichten van de voertuigen veel beter. Mijn favoriete methode is de sluiter half indrukken terwijl ik op het object focus met AF en vervolgens overgaan naar MF. Indien mogelijk kunt u een afstandsbedieningkabel gebruiken en manuele WB selecteren in plaats van automatische WB of de Kelvin-waarde (K) manueel instellen om een foto te maken met een betere en indrukwekkendere nachtsfeer. Fotografietip 1: stel de WB in op manueel door op de middelste lijn van het knooppunt te focussen, waar de auto's rijden. Er zijn veel accessoires om de WB in te stellen. Persoonlijk gebruik ik het vaakst een "witbalansschijf" om de WB in te stellen en in het donker foto's van verkeersknooppunten te nemen. Fotografietip 2: de sfeer van een foto wijzigt volgens de sluitertijd. U moet beslissen hoe lang het spoor van de lichten van het voertuig op de foto moet zijn. Met een lange sluitertijd lijkt de weg vol met allerlei verschillende lichten, of u kunt de lichtsporen eenvoudiger maken, met enkele lijnen. Vergelijk de foto's om de kenmerken van elke methode te bekijken. Zo krijgt u ideeën.

■Geschreven en gefotografeerd door Yongmin Lee (bijnaam: mutro)

Wanneer mensen een foto van Hangang in het donker maken, zorgen ze er meestal voor dat er ook bruggen op staan. U kunt een prachtige foto met een hemel met levendige kleuren maken door net voor of na zonsondergang te fotograferen. De zichtbaarheid, die een grote invloed heeft op de foto's, kan verschillen volgens de weersomstandigheden, dus daar moet u vooraf rekening mee houden. Toen ik deze foto nam, was de hemel te licht, dus was de sluitertijd zeer kort. Dat was niet voldoende om de lichtsporen van het verkeer op de Banghwa-brug vast te leggen. Daarom verkortte ik de sluitertijd van ISO 100 tot 50 om de lichtsporen van de auto's te fotograferen en gebruikte ik een kleiner diafragma van ongeveer F13, zodat ook de berg in de verte op de foto stond. Door de camera op een heldere modus in te stellen, werden de kleuren op de foto bovendien sterker.

De Banghwa-brug
1. Plaats: midden op een berg waar het noordelijke uiteinde van de Banghwa-brug zichtbaar was
2. Datum en tijd: 16 februari 2008 rond 18.30 u., net voor zonsondergang
3. Instellingen: 135 mm F2.0 Lichtmeting: Multi /Diafragma: F13 Sluitertijd: 10 seconden ISO: 50 Modus: Helder

Als u foto's neemt tijdens de periode tussen zonsondergang en het moment waarop de nacht valt, is het een goed idee om de wolfraammodus te gebruiken, omdat de lucht nog wat blauwe tinten bevat. De camera-instellingen die ik meestal gebruik 's avonds, zijn de wolfraammodus voor een helder en blauwachtig kleureneffect, de handmatige instelling van de Kelvin-waarde en AWB (automatische witbalans), waarmee je tegenwoordig een degelijke witbalans krijgt, dankzij de verbetering van de camera's. Wat de focus betreft: ik stel scherp op het gedeelte tussen 1/3 en 1/3 met middentonen (voor objecten zonder middentonen stel ik scherp op de plaats die half in de schaduw ligt en half belicht is) wanneer ik door de zoeker kijk. Op die manier zorg ik voor de juiste belichting voor de velddiepte en krijg ik globaal gezien een helder beeld.

Sungsan-brug
1. Plaats: op de noordelijke oever van Sungsan-brug
2. Datum en tijd: 8 maart 2008, ongeveer 19 u., na zonsondergang
3. Instellingen: 50 mm F1,4 Lichtmeting: multi / Diafragma: F11 sluitertijd: 8 sec ISO: 100 Modus: Wolfraam

■Geschreven en gefotografeerd door Heonguk Son (bijnaam: Sonddadadak~)

MF 50 mm F1.4S / Belichtingsmodus: M / Diafragma: F8 / Sluitertijd: 10 sec / ISO: 100 / Witbalans: Kelvinwaarde 2780 / RAW-opnamen / sRGB

Het moeilijke aan het fotograferen van kersenbloesems in het donker is dat het object niet stilstaat, maar licht beweegt met de wind. Het uiteinde van de tak kan daardoor vaag zijn in vergelijking met de andere gebieden van uw foto wanneer u een langere belichting gebruikt. Dat betekent dat u ofwel de ISO moet verhogen, ofwel een groter diafragma moet gebruiken voor een kortere sluitertijd.
Wanneer u echter een duidelijk beeld van de hele tak met grote bloesems van begin tot einde wilt nemen, moet het diafragma op een lage waarde ingesteld staan, voor een grotere velddiepte. Dat leidt tot een langere sluitertijd. De velddiepte vergroot uiteraard naarmate uw lens een grotere hoek heeft. U kunt dus tot dit resultaat komen met een grotere velddiepte, en zelfs met een kleiner diafragma, door een groothoeklens te gebruiken in plaats van een telefotolens. Afhankelijk van hetgeen waarop de fotograaf scherpstelt, worden de diafragmawaarde, de sluitertijd en de ISO-snelheid ook anders. Persoonlijk gebruik ik een instelling van ISO 100 voor beeldkwaliteit, een diafragmawaarde van F8 tot 16 voor een goede velddiepte en een sluitertijd van 10 tot 15 seconden. Verder moet u ook het geduld hebben om te wachten op een windstil moment, wanneer de takken niet bewegen, omdat de belichting tamelijk lang is. Tijdens de periode van het Kersenbloesemfestival in Korea worden de bloesems in de meeste geval belicht met directe lichten. Daarom moet u op uw hoede zijn dat u geen ongewenst wit "gat" in de foto krijgt door een overbelichting van de bloesems. Indien de kleur van de lichten verandert, is het een goed idee om meerdere foto's te nemen, met verschillende effecten en telkens een andere sfeer.
Wanneer u een automatische witbalans gebruikt, is het mogelijk dat uw eindresultaat minder goede foto's zijn, omdat de kleuren van de foto's in elke coupure anders zijn, terwijl de andere instellingen hetzelfde zijn. Het beste is om de Kelvinwaarde handmatig in te stellen, om de kleurtemperatuur in te stellen voordat u fotografeert.

AAF 180 mm F2.8D ED / Belichtingsmodus: M / Diafragma: 11 / Sluitertijd: 15 sec / ISO: 100 /
Witbalans: Kelvinwaarde 2500 / RAW-opnamen / sRGB

■Geschreven en gefotografeerd door Heonguk Son (bijnaam: Sonddadadak

MF 50 mm F1.4S / Belichtingsmodus: M / Diafragma: 16 / Sluitertijd: 246 sec / ISO: 100 /
Witbalans: Kelvinwaarde 3130 / RAW-opnamen / sRGB

De geometrische beweging van lichten met een slingerbeweging fotograferen, kan heel interessant zijn. Eerst hebt u een touwtje en een mini-zaklamp nodig (een kleintje met één lampje is best, omdat de zaklamp als gewicht fungeert), een camera, een statief en een draadontspanner. Eerst bindt u een touwtje van 1 à 1,5 m lang aan het uiteinde van de zaklamp. Maak het andere uiteinde van het touwtje vast aan het plafond. Stel de hoogte van het statief zo laag mogelijk in en stel vervolgens de camerahoek in door de cameralens naar het plafond te richten. Vervolgens moet u ervoor zorgen dat de camera de juiste beeldhoek heeft door dat te controleren door de zoeker. Pas indien nodig de hoek aan. Proveer het gewicht in het midden van de zoeker te vinden en stel de focus in het einde van het gewicht. Stel vervolgens de camera in op MF. Stel de sluitertijd in op bulbmodus (B). Hoe meer u het diafragma opent, hoe dikker de lijnen worden, en omgekeerd: hoe kleiner het diafragma, hoe dikker de lijnen worden op de foto. Ik raad u aan om de lijn zeer dun te maken door een kleine diafragma-instelling te gebruiken, omdat de afstand tussen de lijnen smaller wordt naarmate het gewicht naar het midden toe cirkelt. Wat het formaat betreft: neem de foto's als RAW-bestanden en verander de lichtkleur vervolgens door een correctieprogramma voor RAW-bestanden te gebruiken, voor een beter resultaat.

AF-S 17-35 mm F2.8D ED / Belichtingsmodus: M / Diafragma: 16 / Sluitertijd: 340 sec / ISO: 100 / Witbalans: Kelvinwaarde 3130 / RAW-opnamen / sRGB

Sluit de draadontspanner aan en schakel alle lichten uit zodat het volledig donker is. Schakel vervolgens de zaklamp in (het gewicht). Als u gewoon aan het gewicht trekt en het vervolgens loslaat, ontstaat een lineaire beweging. In plaats daarvan moet u proberen om een cirkel te maken door het gewicht licht naar één kant te duwen. Zo krijgt u de vorm die u op de bovenstaande foto ziet. Wanneer u een cirkel van de gewenste grootte hebt verkregen, drukt u op de draadontspanner om te beginnen met fotograferen. Wanneer het diafragma op 16 staat, is een belichting van 3 tot 6 minuten juist. U moet de geschikte belichtingsinstelling kiezen door de slingerbeweging van het gewicht te bekijken. Let op, het is mogelijk dat u eerst minder goede resultaten verkrijgt voordat u die mooie foto kunt maken. Als u blijft proberen, zult u slagen.

■Geschreven en gefotografeerd door Minseok Son (bijnaam: hooligan)

Titel: Plaats van de lijn: Jianjae, Hamyang-gun ISO100, F8, 30 sec


Een foto nemen van het lichtspoor gemaakt door een voertuig dat over een bergweg rijdt, zonder kunstlicht, dat is de essentie van nachtfotografie. Vooral als er een scherpe bocht in de weg zit of als het bergaf gaat, heeft het lichtspoor in de nachtfoto een dynamische kwaliteit die je zelden in andere nachtfoto's vindt. Over het algemeen rijden auto's op onverlichte bergwegen langzaam. Omdat de maximale sluitertijd in de modi DSLR AV, TM en M slechts 30 seconden is, hebt u de bulbfunctie en een draadontspanner nodig om een sluitertijd van meer dan 30 seconden te verkrijgen, wat u nodig hebt om een ononderbroken lichtspoor te krijgen. Wat de lenskeuze betreft, is een groothoeklens veel geschikter dan een telefotolens om een volledig lichtspoor te verkrijgen in plaats van slechts gedeeltelijke sporen. Denk eraan dat ultragrote lenzen (minder dan 20 mm) leiden tot bredere en veel duidelijker lichtsporen op de foto. Voor de witbalans is het best om fluorescerend of wolfraam in te stellen. Het scherpe contrast tussen het witte lichtspoor en de pikzwarte nacht zal de aandacht van de kijker onmiddellijk grijpen. Houd er ook rekening mee dat de kleur van het lichtspoor witter wordt naarmate de kleurtemperatuur daalt, en probeer de WB op fluorescerend of wolfraam in te stellen. U kunt tevens de verschillende bereikte resultaten bekijken en proberen om allerlei verschillende kleurtemperaturen toe te passen. Wat de belichting betreft, is een lichte onderbelichting gewenst. In sommige gevallen moet u de lichtsporen benadrukken door de achtergrond donkerder te maken, waardoor de dynamische kwaliteit van de beweging van de auto onder de donkere lucht naar voren komt. U moet dus leren hoe u de lichtsporen kunt doen uitkomen op de achtergrond door een belichtingscompensatie toe te passen die 1 tot 2 stappen donkerder is, in plaats van te vertrouwen op de optimale belichtingswaarde. Met het oog op de aard van het fotograferen, raad ik u aan om samen met twee of drie vrienden op pad te gaan in plaats van op uw eentje te fotograferen. Het is heel moeilijk om een auto te vinden die 's avonds laat op een bergweg rijdt, dus misschien zult u uw eigen wagen moeten gebruiken om te fotograferen in plaats van te wachten tot er een wagen voorbijrijdt. Als u een vriend of twee hebt die de draadontspanner voor u willen bedienen terwijl u rijdt, is dat perfect. Zorg dat u het pad van de beweging en de compositie van de foto vooraf controleert. Een perfecte compositie vinden in het donker waarbij u alleen op uw gevoel afgaat, is niet makkelijk. Ik raad u aan om de plaats vóór zonsondergang te bezoeken om vooraf de verschillende mogelijke bewegingspaden te bekijken en om te beslissen hoe en waar u foto's gaat nemen met mogelijke lichtsporen.

Titel: Genieten van de stille plaats: de plaatselijke snelweg tussen Nonsan en Wanju
ISO100, F8, 221 sec

■Geschreven en gefotografeerd door Yui-jeong Choi (bijnaam: hongdangmu)

M-modus / ISO: 100 / F8 6 s / Witbalans: instelling Kelvinwaarde / Foto genomen in sRGB-jpeg / Compensatie: 8211 / Scherper gemaakt en kleurenbalans aangepast met Photoshop

Een van de voordelen van nachtfotografie is dat u foto's kunt nemen van de indrukwekkende stadsverlichting. Als het goed weer is en u zelfs wat wolken boven de verlichte stad ziet passeren, lijkt het wel alsof u alles kunt fotograferen: de stad bij nacht, een nabijgelegen rivier, en straten met bewegende lichten. Maar zelfs bij slecht weer mag u nooit uw huis verlaten zonder uw camera en statief. Het is beter dat u voorbereid bent, dan dat u teleurgesteld bent als zich een mooie kans voordoet. Het is misschien niet zo makkelijk als het klinkt om 's nachts foto's te nemen van de fantastische gebouwen van Seoel. Hoewel u een berg in de buurt van de stad kunt beklimmen, moet u soms op het dak van grote gebouwen staan om voorheen onontdekte objecten te vinden en unieke en interessante composities te maken. Ga alleen op het dak als u daarvoor de toestemming hebt gekregen van de beheerder van het gebouw. Over het algemeen moet u voor de laagste ISO kiezen om foto's te maken, met een diafragma van F8 tot 13. Wanneer u een goed verlicht gebouw fotografeert, moet u de sluitersnelheid van 2 à 6 seconden tot 8 à 13 seconden instellen. Om beweging van de camera te voorkomen, moet u altijd de draadontspanner gebruiken, en de spiegelvergrendelingsinstelling instellen om schokken van de spiegel te vermijden. Om de zuivere en levendige lichteffecten vast te leggen, gebruik ik de heldere stand van mijn camera. Ik gebruik ook vaak een visooglens met de uiterste beeldhoek, om zijn unieke eigenschappen en effect. Wanneer het object dat ik wil fotograferen te dichtbij is en ik kan niet verder naar achteren, wordt het tijd om de visooglens te gebruiken om het bedoelde object te fotograferen zonder iets weg te moeten laten. Dat schenkt me veel voldoening. Sommige mensen vermijden deze lens omwille van de vervorming, maar ik hou wel van het interessante effect. Een van de voordelen is dat je objecten kunt vastleggen die niet met andere lenzen kunnen worden gefotografeerd. Zoals u hierboven ziet, kunt u hoge gebouwen en meerdere objecten op één foto vastleggen, wat een ander voordeel is van de lens. Wanneer u goed verlichte gebouwen fotografeert, is een lange belichting niet nodig. Omdat het vrij donker was toen ik de foto nam, heb ik een langere sluitertijd gebruikt om de hemel lichter te maken.