Secretos para tomar buenas fotografías de noche

2012-08-01

Cuando el sol radiante comienza a ocultarse y termina el día, el cielo se transforma, minuto a minuto, en un lienzo con los colores más maravillosos de la naturaleza. Las luces de las calles se encienden una por una para iluminar la noche y dar paso a un paisaje totalmente distinto al que ofrece la luz del día.

De vez en cuando nos preguntamos de qué manera los fotógrafos profesionales logran capturar imágenes tan espectaculares en medio de la noche. Aquí encontrarás algunos de sus secretos.

¿Qué tanta diferencia puede haber al tomar fotografías de noche? Cuando salimos de casa con la cámara después de la puesta de sol, intentamos capturar aquí y allá el ambiente que crean esas luces vibrantes en medio de las sombras de la noche. Lamentablemente, como podríamos esperar, los resultados no son precisamente los mejores... Además, al contrario de lo que ocurre con las fotografías que se toman a plena luz del día, aparecen varios obstáculos invisibles que se interponen cuando intentamos capturar imágenes de noche.

El nivel de luz que apenas revela el fondo, el gran contraste entre las áreas iluminadas y las no iluminadas, el tiempo necesario de exposición tan largo, el ruido, sin mencionar la combinación de numerosas e indeseadas fuentes de luz que vienen de todas partes con colores nunca antes vistos, objetos desenfocados y un muy largo etcétera. Así es, hay una gran cantidad de inconvenientes que se deben solucionar para tomar una fotografía nocturna decente. Pero el que persevera, alcanza. Más aún, en lugar de considerar estos inconvenientes como obstáculos, mejor podríamos sacarles provecho, y así crear fotografías que capturen esta atmósfera y ambiente tan característicos y distintivos de la noche. Veamos algunas sugerencias de los miembros de "Night View", el club de los especialistas en fotografías nocturnas.

Los artículos los encontrarás en www.nightview.co.kr.

Astrofotografía

Texto y fotografía: Jaehong Chung (seudónimo: pimpman)

Si bien la astrofotografía es un campo bastante especializado de la fotografía, se puede considerar una subsección de la fotografía nocturna, ya que la mayoría de las capturas se realizan de noche. Aunque, también existen astrofotografías que se toman durante el día, como las del sol o de la luna en el cielo matutino. Antes que nada, es importante mencionar que existen dos tipos principales de técnicas de astrofotografía: con un trípode fijo y fotografía guiada.

En pocas palabras, la técnica de fotografía guiada implica tomar fotografías de un cúmulo de estrellas, una nebulosa, un planeta o un objeto Messier a través del seguimiento cuidadoso del objeto utilizando una exposición larga. En inglés, este método se conoce como enfoque "piggyback". En segundo lugar, se pueden utilizar un telescopio y una cámara para capturar una fotografía (el método indirecto o de foco principal). Finalmente, las imágenes también se pueden capturar usando un telescopio ecuatorial o astronómico en lugar de nuestra cámara. La fotografía guiada es un campo que no se conoce mucho entre el público general. Por lo tanto, nos centraremos en la fotografía con trípode fijo.

El método de fotografía con trípode fijo implica fijar la cámara a un trípode para tomar una fotografía de un objeto en el cielo. Dentro de esta técnica podemos encontrar el método de foco fijo y el método de movimiento diurno. Sabemos que, debido a la rotación de la Tierra, las estrellas se mueven y fluyen en las alturas. Si tomamos en cuenta que la Tierra gira en torno de su eje 360 grados una vez al día, podemos calcular que rota 15 grados por hora. Es decir que, desde nuestra perspectiva, durante la noche las estrellas se mueven 15 grados por hora en la dirección contraria. El método de foco fijo utiliza una exposición breve para tomar una fotografía de una estrella que se parece más a un punto que a una fuente de luz que va dejando su rastro. Por medio de este método se pueden obtener fotografías de numerosas estrellas y constelaciones e incluso, hasta cierto punto, de la Vía Láctea.

Asumiendo que utilizas una cámara de 35 mm, una cámara con un lente estándar de 50 mm permite capturar la imagen de una estrella que permanece quieta por 15 segundos (con una declinación de 0 grados). Mientras más ancho sea el lente, mayor serán el ángulo de visión y el tiempo de exposición necesario. Por otro lado, mientras más poderoso sea el lente telefoto que uses, más pequeño será el ángulo de visión y más breve será el tiempo de exposición.

El método de movimiento diurno utiliza una exposición larga para capturar una fotografía de una estrella que deja su rastro. Cuando se utiliza este método es mejor incluir un paisaje en el que se puedan admirar otros elementos como edificios, montañas o similares, en lugar de capturar sólo las estrellas. Las buenas fotografías también dependen de la dirección del rastro de la estrella, de la velocidad y otros factores. En el hemisferio norte, las estrellas se mueven en dirección contraria a las manecillas del reloj, de este a oeste, y la Estrella Polar se ubica en el centro. Mientras más cerca estén de la Estrella Polar, más lenta parecerá ser su rotación y viceversa. Cuando se captura una astrofoto, también se disfruta el aprender acerca de las más variadas constelaciones y observar el cielo nocturno. También puede ser muy interesante tomar fotografías de cometas o meteoritos (estrellas fugaces) por medio del método de movimiento diurno.

Astrofotografía

①Método de fotografía: método de movimiento diurno
Fecha: 31 de enero de 2008
Ubicación: Parque Naksan en Daehangno, Seúl
Hora: entre 20:20 y 22:40
(Tiempo total de exposición: 2 horas y 20 minutos)
Lente: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Cantidad total de capturas: 254 imágenes con exposición de 30 segundos (montaje realizado en Photoshop)
Accesorios: un trípode y una herramienta de registro de lapsos de tiempo

③Método de fotografía: método de movimiento diurno
Fecha: 2 de febrero de 2008
Ubicación: techo del condominio Koresco (sucursal Chiaksan) en Hoengseong-gun, Gangwon-do
Hora: entre 21:17 y 23:23 (Tiempo total de exposición: 2 horas y 6 minutos)
Lente: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Cantidad total de capturas: 228 imágenes con exposición de 30 segundos (montaje realizado en Photoshop)
Accesorios: un trípode y una herramienta de registro de lapsos de tiempo
Esta imagen muestra la Estación Espacial Internacional surcando los cielos.

③Método de fotografía: método de foco fijo
Fecha: 5 de mayo de 2008
Ubicación: Anmyondo, Taean
Lente: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Accesorios: un trípode
Nunca había visto la Vía Láctea con tanto detalle y tanta belleza.

Las fotografías que se describieron anteriormente se capturaron con una cámara de 35 mm y, por cierto, los resultados pueden variar según el tipo de lente, ISO y otros factores. Es importante además tomar las fotografías en áreas rurales, montañosas, costeras o desérticas en las cuales no exista tanta contaminación lumínica como en las áreas urbanas.

En ciudades como Seúl, donde existe mucha contaminación lumínica, se puede utilizar el método de foco fijo con éxito limitado. Sin embargo, es difícil tomar fotografías de las constelaciones o de la Vía Láctea simplemente porque cuesta mucho ver las estrellas. Por medio del método de movimiento diurno es posible tomar fotografías de la luna o el sol con una cámara de película normal. Sin embargo, capturar imágenes de las estrellas con este mismo método se hace muy difícil debido a la misma contaminación lumínica.
Cuando se utiliza una cámara de película o rollo, tienes que revelarlo e imprimir (escanear) las fotos, pero es muy común que los estudios fotográficos no impriman ni escaneen el rollo pensando que no hay nada en él. Por lo tanto, cuando lleves el rollo para revelarlo, es mejor que adviertas que las imágenes son astrofotos.

Cuando se usa una cámara digital (DSLR), se pueden tomar varias fotografías de una estrella con los intervalos adecuados y, posteriormente, montarlas en una sola imagen para ver su rastro.

Primero, usa un lente gran angular para incluir la mayor cantidad posible de estrellas y evalúa la composición en el visor para capturar una imagen que sea armónica con el paisaje. Como valor de apertura, utiliza una velocidad de obturación de entre 30 y 60 segundos dentro del rango correcto para evitar que se produzca una sobreexposición. Así podrás tomar fotografías sucesivas durante el período de tiempo deseado. En cuanto a la configuración de la cámara, utiliza el modo manual de fotografía; en cuanto a la configuración del foco, utiliza el foco manual (ilimitado); APAGA la configuración de reducción de ruido; selecciona una sensibilidad de ISO baja; y, finalmente, establece el balance de blancos de acuerdo con tus preferencias. Puedes tomar fotografías utilizando un trípode sólido y un disparador remoto o una herramienta de registro de lapsos de tiempo. Vas a necesitar una batería con recarga completa.

El siguiente paso es importar los archivos de imagen de la cámara digital (DSLR) a Photoshop y realizar una composición de capas. Primero, selecciona la foto que usarás como imagen principal, y luego abre uno por uno los archivos de imagen en el orden correcto asegurándote de superponer adecuadamente las fotografías en el mismo punto de la imagen principal. Cuando se superponen dos imágenes se crea otra capa en la paleta de capas donde podrás ver ambas capas. Debería aparecer una ventanita blanca en la ventana de la paleta de esa capa. En esta ventanita puedes seleccionar un método de fusión de capas tanto para las dos capas superiores como para las dos inferiores. Selecciona "Aclarar" (debe estar en el centro) para dar énfasis a las áreas claras de las capas y que los rastros de las estrellas no se superpongan, sino se muestren tal como están. A medida que se superpongan las capas de esta manera, los rastros de las estrellas se irán haciendo más nítidos y finalmente aparecerán en una sola imagen.

Consejo fotográfico: durante el invierno, es posible que la cámara o el lente se congele o se cubra de rocío. Puedes cubrir el lente con una bolsa de calor para evitar, hasta cierto punto, que esto ocurra.

El fascinante festival de la noche: Fuegos artificiales

Texto y fotografía: Jungdae Kim (seudónimo: danny)

El fascinante festival de la noche: Fuegos artificiales

El equipamiento básico para tomar fotografías de fuegos artificiales es una cámara DSLR que tenga modo bulbo, un lente de zoom, un trípode, un disparador remoto y un cartón negro o un sombrero. Debido a que no conocemos el lugar exacto en el que detonarán los fuegos artificiales, es mejor utilizar un lente gran angular en vez de uno principal para contar con una composición flexible de pantalla. Ya que los fuegos artificiales pueden ser de mayor tamaño al esperado y que pueden detonar a una altura superior a nuestras expectativas, el uso de un lente gran angular se convierte en una necesidad, especialmente si tomamos fotografías desde cerca. Utiliza el lente de zoom para ajustar el ángulo de visión o composición que más te guste. Después de decidir el ángulo, puedes utilizar un lente primario para obtener una imagen más clara.

Por lo general, los fuegos artificiales detonan después de pasar unos cinco segundos en el aire. Por lo tanto, puedes obtener fotos de gran calidad si usas una apertura de entre F8 y F16 y una sensibilidad de ISO de entre 100 y 200.

Para tomar fotografías de varios fuegos artificiales, utiliza el modo bulbo, abre el obturador y cubre el lente con un cartón negro o un sombrero. Espera y expón el lente únicamente cuando detonen los fuegos artificiales. Por medio de la repetición de este método puedes capturar varios fuegos artificiales en una sola imagen. Evita usar la tapa del lente ya que puede mover un poco la cámara, lo que causará que el fondo se vea borroso. Cuando se usa el modo bulbo se debe utilizar también un disparador remoto, ya que también evita que la cámara se mueva.

Es posible que la función AF (enfoque automático) no logre enfocarse en los fuegos artificiales. En su lugar, usa la función MF (enfoque manual). Como el lugar en el cual detonen los fuegos artificiales puede variar de vez en cuando, se recomienda utilizar valores de apertura pequeños para obtener una mayor profundidad de campo incluso cuando se usa el enfoque manual. Se puede usar el modo automático para la función WB (balance de blancos), pero si deseas obtener un color de fondo más azulado y de mayor calidad, utiliza el modo tungsteno, el balance de blancos manual o define el valor Kelvin (K) manualmente.

El fascinante festival de la noche: Fuegos artificiales

Consejo fotográfico 1: Si quieres obtener las fotografías más claras posibles de los fuegos artificiales, aprovecha el comienzo del espectáculo; después de un rato, suele haber mucho humo y esto puede impedir la obtención de fotografías de buena calidad.

Consejo fotográfico 2: Si deseas obtener tomas más espectaculares, en lugar de tomar fotografías únicamente de los fuegos artificiales, incluye una vista de fondo de la ciudad. Para hacer esto, primero, verifica la exposición del paisaje urbano o de la ciudad. Luego, toma la fotografía con la función de bulbo. Puedes usar el cartón negro o cubrir el lente cuando ya hayas obtenido la exposición adecuada. Por último, expón el lente cuando detonen los fuegos artificiales para tomar una fotografía que los incluya a ellos y al paisaje de la ciudad.

La esencia de la fotografía nocturna: Imágenes de intercambio (IC)

Texto y fotografía: Jungdae Kim (seudónimo: danny)

La esencia de la fotografía nocturna: Imágenes de intercambio (IC)

Los méritos principales de la captura de imágenes IC durante la noche son los rastros luminosos de los automóviles y las hermosas luces de la ciudad. Para incluir una imagen IC completa en un solo cuadro, se necesita un lente gran angular, y en algunos casos, es posible que se deba usar un lente ojo de pez. Por lo demás, el ángulo de visión y la composición dependerán del área que desees fotografiar. El rango de la fotografía también queda a tu criterio; cabe mencionar que muchos fotógrafos suelen usar un lente principal estándar. Para capturar una muy buena imagen con el rastro de las luces de los automóviles, se necesita una mayor velocidad de obturación. Por lo tanto, no es necesario aumentar la sensibilidad (aunque sea una fotografía nocturna) y se puede dejar simplemente en un valor aproximado de 100 ISO. En general, la velocidad de obturación debe ser superior a los 15 segundos para obtener un rastro luminoso adecuado. Por lo tanto, la apertura se debe definir considerando la velocidad de obturación. Generalmente, las imágenes se capturan con una apertura de entre F8 y F16 o mayor. De ser necesario, la velocidad de obturación también se puede aumentar utilizando un filtro ND (densidad neutral). Muchos aficionados a la fotografía nocturna prefieren capturar imágenes durante la llamada "hora mágica": el período que comienza 30 minutos antes de la puesta de sol y que termina 30 minutos después de ella. Este período es bastante atractivo ya que puedes tomar fotografías tanto de la puesta de sol como de diversos paisajes nocturnos. Sin embargo, las imágenes IC no necesariamente se deben capturar durante esta hora mágica. Si bien es posible que durante esta hora mágica puedas obtener colores más vivos, en mi opinión, las horas posteriores y más oscuras son más adecuadas cuando el sujeto exclusivo sean las imágenes IC: el fondo más oscuro realza mucho más las luces blancas y rojas de los vehículos. Yo prefiero presionar el disparador hasta la mitad de su recorrido enfocando en modo AF y luego cambiar a modo MF. El uso de un disparador remoto y del balance de blancos manual o la definición manual del valor Kelvin (K) trae como resultado imágenes nocturnas de la más alta calidad. Consejo fotográfico 1: Configura el balance de blancos en modo manual y enfoca la línea central de las IC por donde pasan los vehículos. Hay muchos accesorios para ajustar el balance de blancos. Personalmente, suelo usar un "disco de balance de blancos" para ajustarlo y para tomar fotografías IC nocturnas. Consejo fotográfico 2: La atmósfera de una imagen cambia según la velocidad de obturación. Tendrás que decidir hasta qué punto capturar el rastro luminoso de los automóviles. Un período extenso de apertura puede llenar el camino con diversas luces; si lo prefieres, puedes simplificar el rastro luminoso capturando sólo algunas líneas. Si comparas esas fotografías podrás conocer sus características y tener una idea más clara de lo que quieres.

El nuevo centro de atención de Seúl: una vista nocturna de Hangang

Texto y fotografía: Yongmin Lee (seudónimo: mutro)

El nuevo centro de atención de Seúl: una vista nocturna de Hangang

Cuando las personas toman fotografías nocturnas de Hangang, suelen incluir sus puentes. Es posible capturar imágenes espectaculares que reflejen los colores maravillosos del cielo justo antes o después de la puesta de sol. La visibilidad, un aspecto muy importante de la fotografía, puede variar según las condiciones climáticas. Por lo tanto, es recomendable consultar las condiciones climáticas con anterioridad. El cielo estaba demasiado brillante cuando tomé esta fotografía, por lo que utilicé una velocidad de obturación muy alta. Lo que no me permitía capturar el rastro luminoso de los automóviles que atravesaban el puente Banghwa. Así que tuve que reducir la velocidad de obturación de ISO 100 a 50 para poder capturar el rastro luminoso de los vehículos y usar una apertura menor (de alrededor de F13) para que la imagen incluyera la montaña del fondo. Ajusté la cámara en modo nítido para obtener colores más fuertes en la imagen.

Puente Banghwa
1. Ubicación: en medio de una montaña desde donde se podía ver el lado norte del puente Banghwa.
2. Fecha y hora: 16 de febrero de 2008, alrededor de las 18:30 h, justo antes de la puesta de sol.
3. Configuración: 135 mm F2.0; Medición de luz: Apertura múltiple: F13; Velocidad de obturación: 10 segundos; ISO: 50; Modo: nítido.

El nuevo centro de atención de Seúl: una vista nocturna de Hangang

Puede ser una buena idea usar el modo tungsteno si tomas fotografías durante el período entre la puesta de sol y el anochecer, ya que aún quedarán algunos tonos azulados en el cielo. La configuración de cámara que suelo usar para tomar fotografías nocturnas incluye el modo tungsteno, para dar a la imagen un efecto nítido y azulado; el ajuste manual del valor Kelvin; y el balance de blancos automático AWB, que hoy en día brinda un buen balance gracias al avance en la calidad de las cámaras. En cuanto al foco, me enfoco en el punto que se encuentra entre 1/3 y 1/2 que está en tono medio (en caso de que un objeto no tenga tono medio, enfoco el punto que está medio iluminado y medio ensombrecido) cuando lo veo a través del visor. De esta manera, me aseguro de obtener una exposición adecuada con una buena profundidad de campo y, finalmente, una imagen nítida y de alta calidad.

Puente Sungsan
1. Ubicación: en la orilla norte del puente Sungsan.
2. Fecha y hora: 8 de marzo de 2008, alrededor de las 19:00 h, después de la puesta de sol.
3. Configuración: 50 mm F1.4; Medición de luz: apertura múltiple: F11; Velocidad de obturación: 8 segundos ISO: 100; Modo: tungsteno.

Iluminación de las flores: Fotografías nocturnas de cerezos en flor

Texto y fotografía: Heonguk Son (seudónimo: Sonddadadak~)

Iluminación de las flores: Fotografías nocturnas de cerezos en flor

MF 50 mm F1.4S/Modo de exposición: M/Apertura: F8/Velocidad de obturación: 10 segundos /ISO: 100/Balance de blancos: valor Kelvin: 2780/Captura en formato RAW/sRGB

El desafío que existe al fotografiar cerezos en flor de noche es que el objetivo no está quieto, sino que se mece suavemente cuando sopla el viento. Por lo tanto, el extremo de la rama puede aparecer borroso en comparación con las otras áreas de la imagen cuando se usa una exposición más larga. Lo que significa que necesitarás aumentar el ISO o usar una apertura más amplia para alcanzar una velocidad de obturación mayor.

Sin embargo, cuando se intenta capturar una imagen nítida de los cerezos en flor completos desde el frente y hasta el final, se debe reducir la apertura para obtener una mayor profundidad de campo. De esta manera, obtenemos una mayor velocidad de obturación. Lógicamente, si usas un lente gran angular podrás obtener también una mayor profundidad de campo. Por lo tanto, podrás obtener este resultado con una profundidad de campo mayor (incluso con una apertura menor) usando un lente gran angular en vez de un lente telefoto. El valor de apertura, la velocidad de obturación y el ajuste ISO pueden variar dependiendo del objetivo en el cual se enfoque el fotógrafo. Yo prefiero usar ISO 100 para obtener una imagen de mayor calidad, un valor de apertura entre F8 y F16 para conseguir una profundidad de campo adecuada y una velocidad de obturación de entre 10 y 15 segundos. También necesitas ser paciente y esperar a un momento en que no haya viento para que las ramas no se muevan, ya que la exposición es bastante larga. Durante el Festival del cerezo en flor en Corea, por lo general las flores se iluminan con luces directas. Por lo tanto, hay que tener cuidado para evitar terminar con un "agujero blanco" en la imagen debido a la sobreexposición de las flores. En caso de que cambie el color de las luces, puedes tomar varias fotografías para crear imágenes con varios efectos y atmósferas.

Es posible que no obtengas imágenes satisfactorias si usas un balance de blancos automático, ya que los colores variarán en cada toma aunque los otros ajustes sean idénticos. La mejor opción es definir manualmente el valor Kelvin para establecer la temperatura del color antes de tomar las fotografías.

Iluminación de las flores: Fotografías nocturnas de cerezos en flor

AAF 180 mm F2.8D.ED/Modo de exposición: M/Apertura: 11; Velocidad de obturación: 15 segundos /ISO: 100 /
Balance de blancos: valor Kelvin: 2500/Captura en formato RAW/sRGB

Fotografías de rastros luminosos tomadas en recintos cerrados: movimiento de péndulo

Texto y fotografía: Heonguk Son (seudónimo: Sonddadadak)

Fotografías de rastros luminosos tomadas en recintos cerrados: movimiento de péndulo

MF 50 mm F1.4S/Modo de exposición: M/Apertura: 16; Velocidad de obturación: 246 segundos /ISO: 100 /
Balance de blancos: valor Kelvin: 3130/Captura en formato RAW/sRGB

La toma de fotografías del flujo geométrico de algunas luces usando el movimiento del péndulo puede ser muy interesante. Lo primero que necesitarás será una cuerda y una minilinterna (una pequeña con una sola luz es mejor, ya que actúa como peso), una cámara, un trípode y un disparador remoto. Ata la minilinterna en el extremo de la cuerda de entre 1 m y 1,5 m y amarra el otro extremo al techo. Ubica el trípode a la menor altura posible y asegúrate de que el lente de la cámara apunte hacia el techo Es importante que la cámara tenga el ángulo de visión adecuado: verifícalo a través del visor. Ajústalo de ser necesario. Intenta ubicar el peso en el centro del visor y el foco a su extremo contrario. Posteriormente, establece el modo MF. Define la velocidad de obturación en modo bulbo (B). Recuerda que mientras más amplia sea la apertura, más gruesas serán las líneas y viceversa (entre más pequeña sea la apertura, más delgadas serán las líneas de la fotografía). Recomiendo hacer que las líneas sean muy delgadas utilizando una apertura muy pequeña, debido a que la distancia entre las líneas se reduce a medida que el peso se acerca al centro. En términos de formato, captura las imágenes como archivos RAW y luego, para cambiar el color de la luz, utiliza un programa de corrección de archivo RAW.

Fotografías de rastros luminosos tomadas en recintos cerrados: movimiento de péndulo

AF-S 17-35 mm F2.8D ED/Modo de exposición: M/Apertura: 16; Velocidad de obturación: 340 segundos /ISO: 100/Balance de blancos: valor Kelvin: 3130/Captura en formato RAW/sRGB

Después de conectar el disparador remoto, apaga todas las luces para obtener una oscuridad total y enciende la minilinterna (el peso). Si simplemente jalas del peso y luego lo sueltas, ocurrirá un movimiento lineal. En lugar de hacerlo así, mejor empuja suavemente el peso hacia un costado para crear un círculo y así obtener la forma que aparece en la imagen de arriba. Después de crear un círculo con el tamaño que desees, presiona el disparador remoto para comenzar la captura. Si se usa una apertura de 16, basta con una exposición de entre 3 y 6 minutos. Debes definir una exposición adecuada basada en el movimiento de péndulo del peso. Ten en cuenta que tal vez necesites varios intentos antes de obtener una imagen realmente buena. Persevera y alcanzarás grandes resultados.

Una estela de luz que cruza el silencio de la noche

Texto y fotografía: Minseok Son (seudónimo: hooligan)

Una estela de luz que cruza el silencio de la noche

Título: Línea. Ubicación: Jianjae, Hamyang-gun. ISO: 100, F8, 30 segundos

Tomar una fotografía del rastro luminoso que deja un vehículo en un camino de montaña sin la ayuda de luz artificial es la esencia de la fotografía nocturna. En especial si el camino posee una curva cerrada o una pendiente pronunciada, la estela de luz que se crea en las fotografías nocturnas posee una cualidad dinámica que rara vez se encuentra en otras imágenes. En general, los automóviles que transitan por caminos montañosos sin luz suelen hacerlo a velocidades bajas. Debido a que la velocidad de obturación máxima que se puede utilizar en los modos AV, TV y M de la cámara DSLR es de sólo 30 segundos, es esencial utilizar los elementos de la función de bulbo y un disparador remoto para conseguir que la velocidad de obturación supere los 30 segundos y así obtener un rastro luminoso sin interrupciones. En cuanto a la selección de lente, es mucho mejor usar un gran angular que un lente telefoto para conseguir un rastro completo en lugar de varias estelas parciales. Recuerda que los lentes ultra gran angular (inferiores a 20 mm) permiten obtener fotografías con estelas de luz mucho más gruesas y nítidas. En cuanto al balance de blancos, es mejor seleccionar el modo fluorescente o tungsteno. El contraste profundo de la estela de luz blanca contra un cielo totalmente oscuro capturará la atención de la gente de inmediato. No olvides tampoco que el color de la estela de luz será cada vez más blanco a medida que se reduzca la temperatura del color; puedes ajustar el balance de blancos con el modo fluorescente o el modo tungsteno. También puedes analizar los diversos resultados que se pueden obtener con distintas temperaturas de color. Por otro lado, es conveniente utilizar una leve subexposición. En algunos casos, puede ser necesario oscurecer el fondo para dar énfasis al rastro luminoso del automóvil y a la calidad de la dinámica de su movimiento bajo el cielo nocturno. Para hacer esto, debes aprender a aplicar una compensación de exposición que sea entre 1 y 2 puntos más oscura y así destacar las estelas de luz, en lugar de basarte en el valor óptimo de exposición. Teniendo en cuenta el tipo de imagen que intentamos capturar, recomiendo ir acompañado de dos o tres amigos. Puede ser bastante difícil encontrar un automóvil que transite por un camino de montaña a altas horas de la noche, por lo que puede ser necesario que manejes tu propio vehículo en vez de esperar a que pase uno. Sería perfecto si un par de amigos pueden presionar el disparador remoto mientras conduces. Asegúrate de revisar antes la trayectoria del movimiento y la composición de la imagen. No es nada fácil encontrar la composición perfecta en medio de la oscuridad y guiándote solo por tus sentidos. Mi recomendación es visitar el lugar antes de la puesta del sol para verificar las posibles trayectorias y decidir con antelación de qué manera vas a capturar las fotografías de las estelas de luz.

Una estela de luz que cruza el silencio de la noche

Título: El placer del silencio. Ubicación: la autopista local entre Nonsan y Wanju.
ISO 100, F8, 221 segundos.

El clímax del paisaje urbano nocturno: los edificios

Texto y fotografía: Yui-jeong Choi (seudónimo: hongdangmu)

El clímax del paisaje urbano nocturno: los edificios

Modo M/ISO: 100/F8, 6 segundos/Balance de blancos: valor Kelvin/Captura en formato jpeg sRGB/Compensación: 8211/Balance de color y nitidez ajustados con Photoshop

Uno de los atractivos más importantes de la fotografía nocturna es capturar imágenes de las glamorosas luces de la ciudad. Con buen clima o incluso con algunas nubes sobre la ciudad, tal vez sientas que puedes tomar fotografías de cualquier cosa, como una ciudad de noche, un río cercano o las calles con sus rastros luminosos. Pero, incluso cuando el clima no es el mejor, nunca deberías salir de casa sin tu cámara y un trípode. Es mejor siempre estar preparados que pasar una decepción si llegara a aparecer una oportunidad en tu camino. Tomar fotografías nocturnas de los edificios de Seúl puede ser más difícil que lo que parece. Si bien puedes subir una montaña que esté cerca de la ciudad, en ocasiones será necesario subir a la azotea de edificios muy altos para descubrir objetos que aún permanecen ocultos y crear composiciones únicas y muy interesantes. Recuerda que sólo debes visitar las azoteas de los edificios después de obtener los permisos necesarios de sus administradores. En general, deberías usar el ISO más bajo para capturar las imágenes, con una apertura de entre F8 y F13. Para tomar una fotografía de un edificio iluminado, debes utilizar una velocidad de obturación de entre 2 y 6 segundos o entre 8 y 13 segundos. Para evitar que se mueva la cámara, no olvides usar el disparador remoto y la configuración de bloqueo de espejo, para evitar las vibraciones indeseadas. Para capturar la nitidez y el carácter de las luces, prefiero usar el modo nítido de mi cámara. También uso con bastante frecuencia un lente ojo de pez con el ángulo de visión extremo debido a sus efectos y características tan especiales. Cuando el objeto que quiero fotografiar está muy cerca y no me puedo alejar más, simplemente uso un lente ojo de pez para capturar la imagen. Me parece que es una muy buena opción. Algunas personas prefieren no usar este lente por la distorsión que provoca, pero a mí me gusta ese efecto. Una de sus mayores ventajas es que permite reconfigurar los objetos que no se pueden fotografiar con ningún otro lente diferente al de ojo de pez. Tal como puedes ver en la imagen de arriba, otras de las ventajas de este lente es que se pueden incluir edificios muy altos y muchos otros objetos en una misma fotografía. Cuando se toman fotografías de edificios bien iluminados, no se necesita una exposición muy larga. Cuando capturé esta imagen las condiciones eran de bastante oscuridad, por lo que usé una velocidad de obturación menor para iluminar un poco más el cielo.