Odhalte tajemství nočního fotografování

2012-08-02

Když se den chýlí ke konci a skončí zářivá nadvláda slunce, obloha začne postupně měnit svou barvu a zbarví se zázračnými a živými odstíny. Postupně se začnou rozsvěcovat pouliční lampy, které jsou typickým prvkem noci, a začne se rodit scéna, která je úplně jiná než jasný den.

Někdy přemýšlíme nad tím, co pomáhá profesionálním fotografům vytvářet tak úžasné fotografie těchto nádherných nočních scén. Některá z těchto tajemství najdete dále v tomto článku.

Co může být na fotografování v noci tak odlišného? Když vezmeme fotoaparát a vyjdeme s ním ven po západu slunce, zkusíme ho zaměřit na atmosféru, kterou pulzující světlo vytváří v nočních stínech. Jak se však dá očekávat, výsledky už naneštěstí nejsou tak oslnivé. A na rozdíl od fotografování během dne, kdy je světla dostatek, na nás při pokusu o pořízení nočních fotografií čekají různé nevídané překážky.

Množství světla, které sotva odhaluje pozadí, extravagantní kontrast mezi osvětlenými a neosvětlenými místy, potřeba dlouhé expozice, šum, směs různých nežádoucích světel přicházejících odevšad a v dosud nepoznaných barvách a nesprávné zaostření s rozmazáním obrazu... Ano, pořízení přijatelné noční fotografie vyžaduje vyřešení mnoha problémů. Říká se však, že když se chce, tak to jde. Co kdybychom se tyto problémy pokusili nějak využít a nepovažovali je za překážky? Můžete tak vytvořit fotografie s atmosférou a prostředím, které je tak příznačné pro noc. Přečtěte si několik užitečných tipů od členů klubu Night View, který sdružuje odborníky na noční fotografování.

Články pocházejí z webu www.nightview.co.kr.

Astrofotografie

Autor textu a fotografií: Jaehong Chung (přezdívka: pimpman)

Přestože astrofotografie je poměrně specializovaná oblast fotografování, lze ji považovat za součást noční fotografie, protože většina těchto fotografií vzniká v noci. Existují však i astrofotografie, které byly pořízené během dne, jako jsou například fotografie slunce nebo měsíce na ranní obloze. Především je třeba zmínit, že existují dva typy astrofotografických technik: použití pevného stativu a směrovaná fotografie.

Technika směrované fotografie spočívá v tom, že při fotografování skupiny hvězd, mlhoviny, planety nebo Messierových objektů se snímaný objekt přesně sleduje a používá se dlouhá expozice. Tento postup je známý také jako metoda piggyback (z anglického „nosit na zádech“). K fotografování lze použít i dalekohled a fotoaparát (klasické zaostření nebo nepřímá metoda). No a konečně, fotografie lze namísto našeho praktického fotoaparátu pořizovat i pomocí ekvatoriálního nebo astronomického dalekohledu. Směrovaná fotografie je oblast, která veřejnosti není příliš známá, a proto se zaměříme výhradně na fotografování s použitím pevného stativu.

Fotografování s použitím pevného stativu spočívá v tom, že fotoaparát se při fotografování objektů na obloze upevní na stativ. V případě této techniky fotografování existuje metoda pevného zaostření a metoda denního pohybu. Vzhledem k tomu, že se naše planeta otáčí, hvězdy vnímáme, jako by se pohybovaly po obloze. Země se jednou za den otočí o celých 360 stupňů, což znamená, že se pohybuje rychlostí 15 stupňů za hodinu. Z naší perspektivy se nám tedy zdá, jako by se i hvězdy v noci pohybovaly rychlostí 15 stupňů za hodinu, ale v opačném směru. Při používání metody pevného zaostření se fotografie snímají s krátkou expozicí, takže hvězdy vypadají spíše jako body, a ne jako proud světla, který za sebou zanechává stopu. Pomocí této metody lze vytvářet fotografie mnoha hvězd a souhvězdí, a v jistém rozsahu dokonce i Mléčné dráhy.

Pokud používáte 35mm fotoaparát vybavený 50mm standardním objektivem, můžete fotografovat hvězdu, která se nehýbe, po dobu 15 sekund (při deklinaci 0 stupňů). Čím širší objektiv máte, tím je zorný úhel větší, čehož důsledkem je, že potřebujete delší čas expozice. Naopak, čím výkonnější teleobjektiv použijete, tím je zorný úhel užší, takže je potřebný kratší expoziční čas.

Metoda denního pohybu využívá dlouhou expozici, takže hvězda na výsledné fotografii zanechává za sebou stopu. Při používání této metody je namísto fotografování samotných hvězd lepší zahrnout do fotografie i krajinu, jako například budovy, hory, scenérii na pozadí a podobně. Při vytváření dobré fotografie se zohledňuje i směr stopy hvězd, rychlost a další faktory. Pokud stojíte na severní polokouli, hvězdy se otáčejí proti směru hodinových ručiček z východu na západ, přičemž Polárka se nachází uprostřed. Čím blíže se hvězdy při otáčení nacházejí u Polárky, tím pomalejší se zdá být jejich pohyb, a naopak – čím dále jsou od středu, tím rychleji se pohybují. Při vytváření astrofotografií si můžete vychutnávat i to, že se něco naučíte o různých souhvězdích a můžete sledovat noční oblohu. Používání metody denního pohybu je zajímavé i při fotografování komet nebo meteorů.

Astrofotografie

① Metoda fotografie: snímání denního pohybu
Datum: 31. ledna 2008
Místo: Naksan Park, Daehakro, Soul
Čas: 20:20 až 22:40
(celková expoziční doba: 2 hodiny 20 minut)
Použitý objektiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Celkový počet záběrů: 254 záběrů s expozicí v 30sekundových intervalech (složení pomocí programu Photoshop)
Příslušenství: stativ a nástroj na intervalové snímání

② Metoda fotografie: snímání denního pohybu
Datum: 2. února 2008
Místo: střecha budovy Koresco Condominium (pobočka Chiaksan) v městě Hoengseong-gun, Gangwon-do
Čas: 21:17 až 23:23 (celková expoziční doba: 2 hodiny 6 minut)
Použitý objektiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Celkový počet záběrů: 228 záběrů s expozicí v 30sekundových intervalech (složení pomocí programu Photoshop)
Příslušenství: stativ a nástroj na intervalové snímání
Na této fotografii je zachycený přechod mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

③ Metoda fotografie: pevné zaostření
Datum: 5. května 2008
Místo: Anmyondo, Taean
Použitý objektiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Příslušenství: stativ
Mléčnou dráhu jsem ještě nikdy neviděl tak krásnou a s tolika detaily.

Výše uvedené fotografie byly pořízené pomocí fotoaparátu na 35mm film. Výsledky se samozřejmě mohou lišit v závislosti na typu objektivu, citlivosti ISO a dalších faktorech. Předpokládá se také, že fotografujete v horách, na venkově, na pobřeží nebo v pouštních oblastech, kde světelný smog není tak výrazný jako v městských oblastech.

V městech jako Soul, kde je světelný smog výrazný, lze do jisté míry použít metodu pevného zaostření. Fotografování souhvězdí nebo Mléčné dráhy je však těžké, protože hvězdy je špatně vidět. Fotografie Měsíce nebo Slunce lze vytvářet metodou denního pohybu pomocí fotoaparátu na běžný film. Opět však platí, že fotografování hvězd pomocí této metody je těžké v důsledku světelného smogu.

Pokud používáte fotoaparát na film, musíte film vyvolat a vykopírovat (naskenovat). Často se stává, že vám ve fotolaboratoři film nevykopírují nebo nenaskenují, protože si myslí, že na něm nic není. Když budete film odevzdávat ke zpracování, je proto lepší předem upozornit, že se jedná o astrofotografie.

Při používání digitální zrcadlovky můžete pořídit více snímků hvězdy použitím správných intervalů a potom je složit do jednoho záběru, na kterém bude ve větším či menším rozsahu vidět pohyb hvězd.

Použijte širokoúhlý objektiv, abyste do záběru zahrnuli větší počet hvězd, a zvažte vytvoření harmonie se scenérií na pozadí pomocí kompozice v hledáčku. Pokud chcete zabránit přeexponování záběru, použijte rychlost závěrky 30–60 sekund se správným rozsahem clony. Potom můžete požadovanou dobu postupně snímat jednotlivé záběry. Co se týče nastavení fotoaparátu, použijte manuální režim fotografování a manuální zaostření (na nekonečno), vypněte redukci šumu, vyberte nízkou citlivost ISO a nastavte vyvážení bílé podle vlastních preferencí. Fotografie pak můžete pořizovat pomocí dostatečně stabilního stativu a kabelové spouště nebo nástroje na intervalové snímání. Baterie fotoaparátu musí být samozřejmě úplně nabitá.

Dalším krokem je importování souborů fotografií pořízených pomocí digitální zrcadlovky do programu Photoshop a vytvoření kompozice vrstev. Nejdřív vyberte fotografii, která bude hlavním snímkem, a potom postupně otevírejte obrazové soubory ve správném pořadí a překryjte je tak, aby jednotlivé body odpovídaly bodům na hlavní fotografii. Při překrývání dvou záběrů se na paletě vrstev vytvoří další vrstva, takže ve výsledku uvidíte dvě vrstvy. V okně palety vrstev by se mělo nacházet malé bílé okno. Toto okno slouží k výběru režimu prolnutí vrstev, který vám umožňuje vybrat způsob prolnutí horní a dolní vrstvy. Vyberte možnost Zesvětlit, která by se měla nacházet uprostřed. Tato možnost umožňuje zvýraznit světlé oblasti vrstev, takže stopy hvězd se nepřekryjí, ale zobrazí se tak, jak jsou. Když budete vrstvy skládat tímto způsobem, stopy hvězd budou stále jasnější a nakonec v plné kráse vyniknou na jedné fotografii.

Tip na fotografování: V zimě se váš fotoaparát nebo objektiv může zarosit nebo zamrznout. Pokud tomu chcete částečně zabránit, můžete objektiv zabalit do obalu, který ho bude ohřívat.

Fascinující noční festival – ohňostroj

Autor textu a fotografií: Jungdae Kim (přezdívka: danny)

Fascinující noční festival – ohňostroj

Základním vybavením k fotografování ohňostrojů je digitální zrcadlovka vybavená režimem dlouhodobé expozice, objektiv se zoomem, stativ, kabelová spoušť a černý kartón nebo čepice. Vzhledem k tomu, že neznáme přesné místo, kde ohňostroj vybuchne, je k dosažení flexibilní kompozice lepší použít širokoúhlý objektiv se zoomem, ne základní objektiv. Použití širokoúhlého objektivu se nevyhnete, protože ohňostroje mohou být mnohem větší a mohou vybuchnout mnohem výše než očekáváte. Platí to zejména při fotografování z menší vzdálenosti. Objektiv se zoomem umožňuje zajistit požadovaný zorný úhel nebo kompozici. Po výběru vhodného úhlu můžete nasadit základní objektiv, abyste dosáhli ostřejšího obrazu.

Ohňostroj obvykle vybuchne až pět sekund po vystřelení. Skvělé fotografie ohňostrojů proto můžete vytvořit, když použijete clonu F8 až F16 a citlivost ISO 100 až 200.

Pokud chcete fotografovat více ohňostrojů, nastavte fotoaparát na režim dlouhodobé expozice, otevřete závěrku a zakryjte objektiv pomocí černého kartonu nebo čepice. Objektiv potom odkryjte jen tehdy, když ohňostroje vybuchují. Když budete tento krok opakovat, na jednom záběru získáte více ohňostrojů. Neměli byste používat kryt objektivu, protože jeho nasazování a snímání způsobuje otřesy fotoaparátu, čehož výsledkem je rozmazané pozadí. Při používání funkce dlouhodobé expozice je nutností i kabelová spoušť, která zabraňuje pohybům fotoaparátu.

Automatickému zaostřování (AF) se nemusí podařit správně zaostřit na ohňostroj, a proto použijte manuální zaostřování (MF). Vzhledem k tomu, že místo, na kterém ohňostroje vybuchují, se také při jednotlivých výbuších mírně liší, se při používání manuálního zaostřování doporučuje používat nižší hodnoty clony, abyste dosáhli větší hloubky ostrosti. Vyvážení bílé (WB) můžete nastavit na automatický režim, ale pokud použijete režim žárovky, manuální vyvážení bílé nebo manuálně nastavíte hodnotu Kelvina (K), můžete dosáhnout lepší barvy s modřejším pozadím.

Fascinující noční festival – ohňostroj

Tip na fotografování 1: Mnohem ostřejší záběry ohňostroje získáte na začátku představení, protože ohňostroje se postupně zahalují do kouře, který zabraňuje získání lepších záběrů.

Tip na fotografování 2: Namísto fotografování samotného ohňostroje můžete získat lepší záběry, když na pozadí nasnímáte i panoráma města. Nejdřív zjistěte expozici města a potom začněte fotografovat v režimu dlouhodobé expozice. Po dosažení adekvátní expozice můžete pomocí kartónu zakrýt objektiv. Když vybuchne ohňostroj, odkryjte objektiv a nasnímejte ohňostroj s panoramatem města na pozadí.

Základy noční fotografie – záběry mimoúrovňové křižovatky

Autor textu a fotografií: Jungdae Kim (přezdívka: danny)

Základy noční fotografie – záběry mimoúrovňové křižovatky

Na fotografiích mimoúrovňové křižovatky pořízených v noci jsou nejhezčí světelné stopy aut a nádherná světla města. Pokud chcete, aby se celá křižovatka vešla do jednoho snímku, musíte použít širokoúhlý objektiv. V některých případech může být nutné použít objektiv s efektem rybího oka. Zorný úhel a kompozice se samozřejmě budou lišit v závislosti na snímané oblasti. Vzdálenost fotografie je také záležitostí vkusu, přičemž mnozí fotografové používají standardní objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností. Pokud chcete získat záběr s hezkou světelnou stopou aut, musíte použít delší čas závěrky. Ani při nočním fotografování však nemusíte nutně zvyšovat citlivost ISO – můžete ji nastavit na hodnotu přibližně 100. Obecně platí, že s cílem získání přijatelné světelné stopy by čas závěrky měl být nastavený na více než 15 sekund, přičemž clonu je třeba nastavit s ohledem na vybraný čas závěrky. Takovéto fotografie se často snímají s clonou F8 až F16 i více. V případě potřeby lze čas závěrky prodloužit pomocí filtru ND (filtr s neutrální hustotou). Nadšenci do nočního fotografování často rádi fotografují během takzvané „zlaté hodiny“ – 30 minut před a po západu slunce. Tato doba je skutečně velmi působivá a umožňuje vám získat záběry zapadajícího slunce i nočního panorámatu. Fotografie křižovatky však nemusí být nutně snímané během této zlaté hodiny. Třebaže v této době můžete získat lepší – tedy tmavší – barvy, pozdější hodiny jsou vhodnější, pokud se chcete zaměřit jen na fotografie křižovatky: na tmavším pozadí mnohem více vyniknou bílá přední a červená zadní světla aut. Osobně upřednostňuji metodu stisknutí spouště do poloviny, zaostření na objekt pomocí automatického zaostřování a následného přepnutí na manuální zaostřování. Pokud je to možné, použijte kabelovou spoušť a namísto automatického vyvážení bílé použijte manuální vyvážení nebo manuálně nastavte hodnotu Kelvina (K). Získáte tak záběry s působivější a hezčí noční scenérií. Tip na fotografování 1: Zaostřete na středovou linii křižovatky, kudy budou projíždět auta, a nastavte vyvážení bílé na manuální. K nastavení vyvážení bílé existuje různé příslušenství. Osobně k nastavení vyvážení bílé a nočnímu fotografování křižovatek používám kotouč k nastavení vyvážení bílé. Tip na fotografování 2: Atmosféra na fotografii se mění podle rychlosti závěrky. Musíte se rozhodnout, jaké množství světelné stopy aut chcete vyfotografovat. Pokud vyberete delší čas závěrky, mohou se světla vykreslit po celé silnici, anebo můžete světelnou stopu zjednodušit zachycením jen několika linií. Když jednotlivé záběry porovnáte, zjistíte, jaké mají vlastnosti, a to vám může přinést několik dalších nápadů.

Nový ústřední bod panorámatu Soulu – noční pohled na Hangang

Autor textu a fotografií: Yongmin Lee (přezdívka: mutro)

Nový ústřední bod panorámatu Soulu – noční pohled na Hangang

Když lidé fotografují Hangang v noci, obvykle na jejich záběrech najdete mosty, které se nacházejí v této oblasti. Když budete fotografovat těsně před nebo těsně po západu slunce, můžete získat skvělé záběry se živými barvami oblohy. Viditelnost, která výrazně ovlivňuje výslednou fotografii, se může lišit podle aktuálního počasí, a proto byste měli počasí zohlednit ještě před fotografováním. Okolnosti, za kterých byl pořízený tento záběr, znamenaly, že obloha byla příliš světlá, takže čas závěrky byl velmi krátký. To však nestačilo k zachycení světelných stop aut, která projížděla po mostu Banghwa. Snížil jsem proto citlivost ISO ze 100 na 50, abych zachytil světelné stopy aut, a zároveň jsem použil nižší clonu na úrovni přibližně F13, aby se na fotografii vykreslily i hory v pozadí. Nastavením fotoaparátu na režim Clear se mi také podařilo získat na fotografii intenzivnější barvy.

Most Banghwa
1. Místo: střední úsek pohoří, kde byl vidět severní konec mostu Banghwa
2. Datum a čas: 16. února 2008 přibližně v 18:30, těsně před západem slunce
3. Informace o nastavení: 135 mm F2,0, měření světla: vícebodové, clona: F13, rychlost závěrky: 10 sekund, ISO: 50, režim: Clear

Nový ústřední bod panorámatu Soulu – noční pohled na Hangang

Pokud fotografujete v době od západu slunce po úplný nástup noci, je vhodné použít režim žárovky, protože na obloze zůstávají modravé odstíny. Nastavení fotoaparátu při fotografování nočních scén, které používám nejčastěji, jsou režim žárovky, díky kterému vzniká efekt čistých a modravých barev, manuální nastavení hodnoty Kelvina a automatické vyvážení bílé (AWB), které dnes díky vyššímu výkonu fotoaparátů dosahuje slušných výsledků. Pokud jde o zaostřování, při pohledu skrz hledáček zaostřuji na místo mezi jednou třetinou a jednou polovinou objektu ve středních tónech (pokud na objektu nejsou střední tóny, zaostřuji na místo, které je napůl ve stínu a napůl osvětlené). Získám tak správnou expozici se správnou hloubkou ostrosti, čehož výsledkem jsou celkově ostřejší fotografie.

Most Sungsan
1. Místo: severní strana řeky tekoucí pod mostem Sungsan
2. Datum a čas: 8. března 2008 přibližně v 19:00, těsně po západu slunce
3. Informace o nastavení: 50 mm F1,4, měření světla: vícebodové, clona: F11, rychlost závěrky: 8 sekund, ISO: 100, režim: žárovka

Rozkvetlé stromy zalité světlem – noční fotografie rozkvetlých třešní

Autor textu a fotografií: Heonguk Son (přezdívka: Sonddadadak)

Rozkvetlé stromy zalité světlem – noční fotografie rozkvetlých třešní

Manuální zaostřování, 50 mm, F1,4S, režim expozice: M, clona: F8, rychlost závěrky: 10 sekund, ISO: 100, vyvážení bílé: hodnota Kelvina 2780, snímání do formátu RAW, barevný prostor sRGB

Problémem při fotografování rozkvetlých třešní v noci je to, že květy nejsou statické, ale mírně se pohybují ve vánku. Při použití dlouhé expozice mohou být proto konce větví na rozdíl od ostatních oblastí fotografie rozmazané. To znamená, že je nutné buď zvýšit citlivost ISO, nebo použít širší clonu, aby se zkrátil čas závěrky.

Když se však pokoušíte získat ostrou fotografii celé větve plné rozkvetlých květů od jednoho konce k druhému, clona musí být nastavená na nižší hodnotu, abyste získali větší hloubku ostrosti. Výsledkem je delší doba závěrky. Při použití objektivu se širším úhlem se samozřejmě hloubka ostrosti zvětšuje. Výsledek, na kterém bude hloubka ostrosti větší, proto získáte i při nastavení clony na nižší hodnotu – použitím širokoúhlého objektivu namísto teleobjektivu. V závislosti na tom, na co se fotograf zaměřuje, může být nastavení hodnoty clony, rychlosti závěrky a citlivosti ISO různé. Osobně používám citlivost ISO 100, aby byly fotografie co nejkvalitnější, hodnotu clony v rozsahu od F8 do F16 pro dostatečnou hloubku ostrosti a dobu závěrky od 10 do 15 sekund. Musíte mít také dostatek trpělivosti a počkat na okamžik, kdy nefouká vítr a větve se nehýbou, protože expozice je dost dlouhá. Když v Koreji probíhá festival kvetoucích třešní, stromy jsou ve většině případů osvětlené přímým světlem. Musíte si dávat pozor, aby vám na fotografiích nevznikla nežádoucí bílá „díra“ v důsledku přeexponování květů. Pokud se barva světel mění, dobrým nápadem je pořízení více záběrů, abyste získali fotografie s různými efekty a náladou.

Při použití automatického vyvážení bílé můžete skončit s méně uspokojivými snímky, protože barvy scenérie se mění při každém záběru, i když jsou všechna ostatní nastavení stejná. Nejlepší volbou je, když před samotným fotografováním vyberete teplotu barev manuálním nastavením hodnoty Kelvina.

Rozkvetlé stromy zalité světlem – noční fotografie rozkvetlých třešní

Automatické zaostřování AAF, 180 mm, F2,8D ED, režim expozice: M, clona: F11, rychlost závěrky: 15 sekund, ISO: 100, vyvážení bílé: hodnota Kelvina 2500, snímání do formátu RAW, barevný prostor sRGB

Fotografie světelných stop v interiéru – pohyb kyvadla

Autor textu a fotografií: Heonguk Son (přezdívka: Sonddadadak)

Fotografie světelných stop v interiéru – pohyb kyvadla

Manuální zaostřování, 50 mm, F1,4S, režim expozice: M, clona: F16, rychlost závěrky: 246 sekund, ISO: 100, vyvážení bílé: hodnota Kelvina 3130, snímání do formátu RAW, barevný prostor sRGB

Fotografování geometrického toku světla pomocí pohybu kyvadla může být velmi zajímavé. Nejdříve si připravte provázek a miniaturní baterku (malá baterka s jednou žárovkou je lepší, protože baterka funguje jako závaží), fotoaparát, stativ a kabelovou spoušť. Nejprve přivažte jeden konec provázku s délkou 1 až 1,5 metru k baterce a druhý konec připevněte na strop. Stativ nastavte do co nejnižší polohy a potom nastavte úhel fotoaparátu tak, aby objektiv fotoaparátu směřoval ke stropu. Podívejte se do hledáčku, ujistěte se, že fotoaparát je nastavený ve správném úhlu, a v případě potřeby ho upravte. Pokuste se závaží umístit do středu obrazu v hledáčku a zaostřete na konec závaží. Fotoaparát potom nastavte na manuální zaostřování. Závěrku nastavte na režim dlouhodobé expozice (B). Nezapomínejte, že čím více otevřete clonu, tím silnější budou čáry na fotografii, a naopak, čím menší je clona, tím jsou čáry tenčí. Doporučuji vybrat velmi tenké čáry použitím vyššího clonového čísla, protože vzdálenost mezi čarami se směrem ke středu postupně zmenšuje. Bez ohledu na formát snímejte fotografie jako soubory RAW a potom změňte barvu čar pomocí programu na korekci souborů RAW, abyste získali lepší výsledky.

Fotografie světelných stop v interiéru – pohyb kyvadla

Automatické zaostřování AF-S, 17–35 mm, F2,8D ED, režim expozice: M, clona: F16, rychlost závěrky: 340 sekund, ISO: 100, vyvážení bílé: hodnota Kelvina 3130, snímání do formátu RAW, barevný prostor sRGB

Po připojení kabelové spouště zhasněte všechna světla, abyste dosáhli úplné tmy, a zapněte baterku (závaží). Když za závaží jednoduše zatáhnete a pustíte, získáte lineární pohyb. Namísto toho se pokuste dosáhnout kruhového pohybu tak, že závaží mírně postrčíte do jedné strany, aby vznikl tvar podobný tomu na obrázku. Když vznikne kruh požadované velikosti, stiskněte kabelovou spoušť a začněte snímat. Když je clona nastavená na hodnotu 16, správná expozice trvá přibližně 3 až 6 minut. Vhodné nastavení expozice byste měli vybrat tak, že budete sledovat kyvadlový pohyb závaží. Nezapomínejte, že před získáním skvělé fotografie může být nutné pokus několikrát zopakovat. Když to budete zkoušet, určitě uspějete.

Světelná stopa procházející nočním tichem

Autor textu a fotografií: Minseok Son (přezdívka: hooligan)

Světelná stopa procházející nočním tichem

Název: Linie, místo: Jianjae, Hamyang-gun, ISO 100, F8, 30 sekund

Vyfotografování světelné stopy vytvořené autem jedoucím po horské silnici lze považovat za základ noční fotografie. Zejména když je na silnici ostrá zatáčka nebo prudký sjezd, světelná stopa, která vzniká na nočním záběru, je velmi dynamická a jen zřídka ji v této podobě najdete na jiných nočních fotografiích. Obecně platí, že auta jedoucí na neosvětlených horských silnicích většinou jedou pomaleji. Vzhledem k tomu, že maximální doba závěrky podporovaná režimy AV, TV a M digitálních zrcadlovek je jen 30 sekund, k dosažení delší doby expozice než 30 sekund, která je potřebná k získání nepřerušované světelné stopy, je nutné použít funkci dlouhodobé expozice a kabelovou spoušť. Pokud jde o výběr objektivu, širokoúhlý objektiv je mnohem vhodnější než teleobjektiv, protože namísto částečných stop s ním získáte jednu celou světelnou stopu. Nezapomínejte, že s objektivy s extrémně širokým ohniskem (méně než 20 mm) získáte na fotografiích širší a mnohem ostřejší světelné stopy. Pokud jde o nastavení vyvážení bílé, nejlepší volbou je režim zářivky nebo žárovky. Ostrý kontrast bílé světelné stopy a černé noční oblohy okamžitě upoutá pozornost diváků. Nezapomínejte také, že barva světelné stopy je s klesající teplotou barev bělejší. Vyvážení bílé zkuste nastavit na režim zářivky nebo žárovky. Můžete také porovnat různé získané výsledky a pokusit se použít různé hodnoty teploty barev. Pokud jde o expozici, žádoucí je mírné podexponování. V některých případech může být potřebné světelné stopy zvýraznit ztmavením pozadí, aby na tmavé obloze vynikla dynamika pohybu auta. Musíte proto získat potřebné zkušenosti, abyste dokázali odlišit světelné stopy od pozadí. Namísto spoléhání se na optimální hodnotu expozice proto použijte kompenzaci expozice, která je o 1 až 2 stupně tmavší. Vzhledem k povaze takovéhoto fotografování vám doporučuji vzít s sebou dva nebo tři přátele a nefotografovat o samotě. Najít pozdě v noci auto, které jede po silnici, je dost těžké, takže namísto čekání na někoho, kdo pojede kolem, může být nutné, abyste použili vlastní auto. Úplně nejlepší je, když máte přítele, který stiskne kabelovou spoušť, zatímco vy řídíte. Před fotografováním nezapomeňte zkontrolovat dráhu pohybu a kompozici. Najít dokonalou kompozici v úplné tmě jen tím, že se budete spoléhat na vlastní smysly, není vůbec jednoduché. Doporučuji vám navštívit příslušné místo před západem slunce, předem si ověřit různé dráhy pohybu a rozhodnout se, jak a kde budete fotografovat.

Světelná stopa procházející nočním tichem

Název: Vychutnávání si ticha, místo: místní komunikace mezi městy Nonsan a Wanju, ISO 100, F8, 221 sekund

Vrchol nočního panorámatu města – budovy

Autor textu a fotografií: Yui-jeong Choi (přezdívka: hongdangmu)

Vrchol nočního panorámatu města – budovy

Režim M, ISO: 100, F8, 6 sekund, vyvážení bílé: nastavení hodnoty Kelvina, formát snímání JPEG, barevný prostor sRGB, kompenzace: 8211, doostření a vyvážení barev bylo upraven pomocí programu Photoshop

Jedny z nejhezčích nočních fotografií vznikají při fotografování fascinujících světel velkoměsta. Když je dobré počasí a nad osvětleným městem se vznáší několik oblaků, můžete mít chuť vyfotit všechno včetně nočního města, nedaleké řeky a ulic s pohybujícími se světly. Ani ve špatném počasí byste však z domova neměli odcházet bez fotoaparátu a stativu. Je lepší být připravení než zklamaní, když budete stát tváří v tvář příležitosti. Fotografování úžasných budov v nočním Soulu nemusí být tak lehké, jak se zdá. Třebaže se můžete vyšplhat na horu, která se nachází nedaleko města, existují situace, kdy je nutné vylézt na střechy vysokých budov, abyste našli zatím neobjevené objekty a vytvořili jedinečné a zajímavé kompozice. Střechy budov byste samozřejmě měli navštívit až po získání povolení od správce budovy. Obecně platí, že byste při fotografování měli použít nejnižší hodnotu citlivosti ISO s clonou nastavenou na hodnotu F8 až F13. Při fotografování budovy, která je celá osvětlená, byste dobu závěrky měli nastavit od 2 až 6 sekund do 8 až 13 sekund. Pokud chcete zabránit pohybu fotoaparátu, vždy používejte kabelovou spoušť a také nastavení uzamčení zrcadla, které umožňuje zabránit pohybu fotoaparátu při pohybu zrcadla. K vyjádření čistých a živých světelných efektů používám na fotoaparátu režim Clear. Poměrně často používám i objektiv s efektem rybího oka a mimořádně širokým zorným úhlem, protože má jedinečné vlastnosti a umožňuje dosahovat skvělých efektů. Když se objekt, který chci vyfotografovat, nachází příliš blízko a už se nemohu více vzdálit, je to ten pravý čas na použití rybího oka, které umožňuje nasnímat požadovaný objekt v celé jeho velikosti. Podle mě to přináší velmi uspokojivé výsledky. Někteří lidé se tomuto typu objektivu vyhýbají kvůli zkreslení obrazu, ale mně se tento zajímavý efekt líbí. Jednou z jeho silných stránek je to, že umožňuje změnit tvar objektů, které nelze vyfotografovat pomocí jiného objektivu, než je rybí oko. Jak vidíte na fotografii výše, na jednom záběru se nacházejí vysoké budovy i více jiných objektů, což je další silnou stránkou tohoto objektivu. Při fotografování dobře osvětlených budov není nutné používat dlouhou expozici. Vzhledem k tomu, že při pořizování této fotografie byla relativní tma, k rozjasnění oblohy jsem použil delší expozici.