Afsløring af hvordan du kan lave natoptagelser

27 jul, 2012

Når solen går ned, og dagen slutter, skifter himlen farve sekund for sekund, og den mørknende himmel fyldes med smukke farvespil. Gadelygterne tændes en for en, så man kan skelne gadens konturer, hvilket skaber en stemning, der er helt anderledes end om dagen.

Af og til undrer man sig over, hvordan den professionelle fotograf ved, hvordan han skal tage billeder af disse fantastiske nattescener. Nedenfor afslører vi nogle af disse hemmeligheder.

Hvad er det, der gør, at det er så anderledes at tage billeder om natten? Når vi tager et kamera og træder udenfor efter solnedgang, prøver vi at bruge kameraet her og der, med den stemning, som de farverige lys skaber med nattens mørke skygger. Men, desværre — kan det også opleves — at resultaterne er knapt så strålende. Og i modsætning til billeder, der tages om dagen, når lyset er stærkt, så venter der nogle forskellige uforudsete forhindringer, når vi prøver at lave natoptagelser.

Mængden af lys, der knapt kan oplyse baggrunden, den store kontrast mellem oplyste og ikke-oplyste områder, den lange eksponering der skal bruges, støjen, og overalt en blanding af uønsket lys i forskellige farver, som vi ikke har set før og rystede motiver ude af fokus ... Ja, som du kan se, så er der masser af problemer, som skal løses, før man kan lave en anvendelig natoptagelse. Men hvor der er vilje, er der en vej. I stedet for at betragte disse problemer som forhindringer, så kan vi måske drage nytte af dem. På den måde kan vi skabe billeder med en atmosfære og en stemning, der er helt speciel lige netop for natten. Lad os få nogle tips fra medlemmerne af "Night View", klubben for specialister der laver natoptagelser.

Artiklerne er leveret af "www.nightview.co.kr"

Stjernefotografering

Skrevet og fotograferet af Jaehong Chung (Kaldet: pimpman)

Selvom stjernefotografering er et ret specialiseret område, betrages det som et underområde inden for natoptagelser, eftersom de fleste fotos er taget om natten. Der er imidlertid også billeder, der er taget om dagen, som f.eks. af solen eller månen på morgenhimlen. Først og fremmest findes der to teknikker til stjernefotografering – brug af et stativ og styret fotografering.

Sagt med andre ord, så involverer den styrede fototeknik billedoptagelse af motiver af en stjernehob, en stjernetåge, en planet eller Syvstjernen ved nøje at følge motivet med lang eksponering. Dette kendes som "piggyback-fotografering". Dernæst kan et teleskop og et kamera bruges til at tage et billede (primærfokus eller indirekte). Endelig kan billeder også tages vha. et ækvatorial-teleskop eller et astronomi-teleskop i stedet for vores håndholdte kamera. Styret fotografering er et område, der ikke kendt af ret mange. Så vi vil udelukkende fokusere på fotografering med stativ.

Metoden med fotografering på stativ indebærer fastgørelse af et kamera til et stativ for at tage et billede af et motiv på himlen. Ved teknikken med stativ findes der metoden med fast fokus og med diurnal bevægelse. På grund af jordens rotation, opfattes stjerne som glidende og flydende på himlen. Da jorden bevæger sig 360 grader på et døgn, så bevæger den sig 15 grader på en time. Derfor vil vi fra vores synsvinkel også opleve, at stjernerne om natten bevæger sig 15 grader pr. time i den modsatte retning. Metoden med fast fokus bruger kort eksponering til at tage et billede af en stjerne, der mere ligner en prik end en lysstribe med et spor efter sig. Med denne metode kan du tage billeder af en række stjerner og konstellationer og til en vis grad af Mælkevejen.

Hvis du vi går ud fra, at du bruger et 35 mm-kamera, så kan et kamera udstyret med et 50 mm-standardobjektiv tage et billede af en stjerne, der står stille på 15 sekunder (med en afbøjning på 0 grader). Jo bredere dit objektiv er, jo større bliver din synsvinkel, hvilket medfører en større eksponeringstid. Og omvendt, så vil jo mere energi på teleobjektivet, du bruger, jo smallere bliver synsvinklen, hvilket medfører en kortere eksponeringstid.

Metoden med diurnal bevægelse bruger lang eksponering til at tage et billede af en stjerne, der trækker et langt spor efter sig. Når du bruger denne metode, så er det bedre at inkludere et landskab, som f.eks. en bygning, bjerge, baggrundsscener osv.i billedet, i stedet for kun at optage stjerner. Gode billeder afhænger også af stjernens spor og hastighed, og andre faktorer skal også tages i betragtning. Stjernerne på den nordlige halvkugle drejer mod urets retning fra øst til vest med Nordstjernen i midten. Jo tættere de drejer om Nordstjernen, jo langsommere synes de at rotere, og vice versa – jo længere de er væk fra midten, jo hurtigere synes de at rotere. Når du tager et stjernefoto, kan du også få glæde af at lære noget om de forskellige konstellationer og ved at iagttage nattehimlen. Det er også ret interessant at tage billeder af kometer og meteorer (at tage stjernebilleder) med metoden til diurnal bevægelse.

Stjernefotografering

①Fotometode: diurnal bevægelse
Dato: 31. jan. 2008
Sted: Naksan Park in Seoul Daehakro
Klokkeslæt: 8:20 pm til 10:40 pm
(Total billedeksponeringstid: 2 timer, 20 minutter)
Anvendt objektiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10 - 17
# af total antal knips: 254 billeder med eksponering i 30-sekund-intervaller(anvendt Photoshop-komposition)
Tilbehør: et stativ og et optageværktøj med tidsregistrering

②Fotometode: diurnal bevægelse
Dato: 2. feb. 2008
Sted: Hustag på Koresco-bygning (Chiaksan-området) i Hoengseong-gun, Gangwon-do
Klokkeslæt: 9:17 pm til 11:23 pm (Total billedeksponeringstid: 2 timer, 6 minutter)
Anvendt objektiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10 - 17
# af total antal knips: 228 billeder med eksponering i 30-sekund-intervaller(anvendt Photoshop-komposition)
Tilbehør: et stativ og et optageværktøj med tidsregistrering
Dette billede viser International Space Station (ISS), der passerer forbi.

③Fotometode: fast fokus
Dato: 5. maj 2008
Sted: Anmyondo, Taean
Anvendt objektiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10 - 17
Tilbehør: Et stativ
Jeg har aldrig set Mælkevejen så smuk og så detaljeret.

De billeder, der er beskrevet ovenfor, er taget med et 35 mm-filmkamera, og selvfølgelig kan resultaterne variere, alt efter objektivtype, ISO og andre faktorer. Det forudsætter også, at du tager billeder i bjergområder, på landet, ved kysten eller i ørkenområder, hvor lysforureningen ikke er så koncentreret som i byområder.

I byer, som f.eks. Seoul, hvor lysforureningen er svær, er det muligt at bruge metoden med fast fokustil til en vis grad . Det er imidlertid svært at tage billeder af konstellationer eller af Mælkevejen, ganske enkelt fordi det er sjældent at se stjerner. Det er muligt at tage billeder af månen eller solen med metoden med diurnal bevægelse med et almindeligt filmkamera. Det kan være svært at tage billeder af stjernerne med denne metode på grund af lysforureningen.
Når du bruger et filmkamera er du nødt til at fremkalde og udskrive (scanne) filmen. Ofte udskriver og scanner fotostudier ikke filmen, fordi de tænker, at der ikke er noget på filmen. Derfor er det bedre på forhånd at fortælle dem, at billederne er stjernebilleder, når du indleverer dem til fremkaldelse.

Når du bruger et digitalkamera (DSLR), kan du tage mange billeder af en stjerne med passende intervaller og derefter sammensætte dem til et billede for at se stjernesporet blive større eller mindre.

Først og fremmest skal du bruge et vidvinkelobjektiv, hvis du vil have et større antal stjerne og bruge søgeren til at skabe harmoni i forhold til baggrunden. Blændeværdien findes ved at bruge en lukkerhastighed på 30 - 60 sekunder inden for det korrekte område for at forhindre overeksponering. Derefter kan du tage billeder efter hinanden i den ønskede tidsperiode. Når du skal indstille kameraet, skal du bruge manuel funktion til fotofunktionen; brug manuel fokus (ubegrænset) til indstilling af fokus; sæt støjreduktion til OFF; vælg en lav ISO-hastighed, og til sidst indstilles hvidbalancen, som du ønsker den. Derefter kan du tage billeder med et solidt stativ og et udløserkabel eller et værktøj med tidsregistrering. Du skal bruge et fuldt opladet batteri.

Det næste du skal gøre er at importere billedfilerne, der er taget med digitalkameraet (DSLR) til Photoshop og udføre lagkomposition. Først vælger du det billede, der skal være hovedbilledet, før du åbner billedfilerne en for en i den korrekte rækkefølge og overlapper dem på samme sted i hovedbilledet. Når du overlapper to billeder, så dannes der et andet lag på lagpaletten, og du vil som resultat se to lag. Det vil derefter være et lille hvidt vindue på lagpallettens vindue. Det er til lagblanding, så du kan vælge en blandingsmetode for både det øverste og det nederste lag. Vælg "Lighten," hvilket skal være i midten. Med "Lighten" bliver de lyse områder på lagene fremhævet, så stjernesporene ikke overlappes, men vises som de er. Efterhånden som du fortsætter sammensætning af lagene, bliver stjernesporene klarere, og til sidst fremstår de som et enkelt billede.

Tip til fotografering: Om vinteren kan dit kamera eller dit objektiv fryse til, eller der kan fremkomme dug på det. Du kan dække objektivet med en varmepakke for at reducere problemet lidt.

Nattens fascinerende festival – Fyrværkeri

Skrevet og fotograferet af Jungdae Kim (Kaldet: danny)

Nattens fascinerende festival – Fyrværkeri

Basisudstyret til optagelse af billeder af fyrværkeri er et DSLR-kamera, der er udstyret med lysfunktion, zoom-objektiv, stativ, udløserkabel og sort karton eller en hat. Eftersom vi ikke kender det præcise sted, hvor fyrværkeriet vil detonere, så er det bedre at bruge et vidvinkelobjektiv med zoom i stedet for et primært objektiv til en fleksibel skærmkomposition. Da fyrværkeri kan være meget større og detonere endnu højere end forventet, så er det et must at bruge et vidvinkelobjektiv, især når der tages nærbilleder. Brug zoom-objektivet til at sikre den ønskede vinkel eller komposition. Når du har besluttet vinklen, kan du skifte til et primært objektiv, hvis du vil have et klarere billede.

Normalt detonerer fyrværkeri efter ca. fem sekunder, når de er kommer i luften. Derfor kan du få fantastiske billeder af fyrværkeri, når du bruger en blændeindstilling på F8 til F16 og en ISO-hastighed på 100 til 200.

Hvis du vil tage billede af flere fyrværkerier, så sæt kameraet til lysfunktion, åbn lukkeren, og dæk objektivet med enten sort karton eller en hat. Derved udløses objektivet først, når fyrværkeriet detoneres. Ved at gentage dette, kan du få mange fyrværkerier i et enkelt billede. Undgå at bruge en objektivhætte, da det kan medføre en let bevægelse af kameraet og resultere i en rystet baggrund. Brug af et udløserkabel er også et must, når du bruger lysfunktionen, da det forhindrer, at kameraet bevæger sig.

Det er muligt, at det ikke lykkes at indstille AF (autofokus), så brug MF (manuelt fokus) til indstilling af kamerafokus. Da stedet, hvor fyrværkeriet detoneres skifter lidt fra tid til anden, så anbefales det at bruge mindre blændeværdier for at opnå en bedre dybde i området, selv når nu bruger manuelt fokus. Du kan bruge autofunktionen til WB (hvidbalance), men når du bruger tungsten-funktion eller manuel WB eller indstiller Kelvin (K)-værdien manuelt, kan du opnå en bedre og mere blå baggrundsfarve.

Nattens fascinerende festival – Fyrværkeri

Tip til fotografering 1: Du kan opnå meget klarere billeder af de tidligere trin af et fyrværkeri, da fyrværkeri senere er dækket af røg, der forhindrer gode optagelser.

Tip til fotografering 2: I stedet for kun at tage billeder af fyrværkeri, kan du få gode optagelser ved at medtage byens kontur i baggrunden. Hvis du vil det, skal du først tjekke eksponering af byens kontur. Derefter tager du billedet med lysfunktionen. Du kan bruge karton til at dække objektivet, mens det eksponeres tilstrækkeligt. Derefter eksponeres objektivet, når fyrværkeriet detoneres for at tage et billede både af fyrværkeri og byens kontur.

Essensen ved natoptagelser – Udveksling (IC) af billeder

Skrevet og fotograferet af Jungdae Kim (Kaldet: danny)

Essensen ved natoptagelser – Udveksling (IC) af billeder

Nøglefordelene ved at tage IC-billeder er lyssporene fra bilernes forlygter og byens pragtfulde belysning. Hvis du vil have et helt IC i et billede, skal du bruge et objektiv med vidvinkel; og i nogle tilfælde kan du blive nødt til at bruge et objektiv med fiskeøje. Selvfølgelig vil synsvinkel og komposition variere afhængig af det område du fotograferer i. Billedområdet er også afgørende, og mange fotografer bruger ofte standardhovedobjektiver. Hvis du vil tage et flot billede med en fin lysspor fra køretøjer, skal du bruge en længere lukkerhastighed. Som følge heraf behøver du ikke nødvendigvis at øge følsomheden, selv ved en natoptagelser. Den kan sættes til omkring 100 ISO. Generelt skal lukkerhastigheden sættes til mere end 15 sekunder for at få en ordentlig lysspor, og blænden skal sættes i forhold til lukkerhastigheden. Ofte tages billeder med en blændeindstilling mellem F8 til F16 eller mere. Lukkerhastigheden kan evt. øges vha. filteret ND (neutral tæthed). Tilhængere af natoptagelser elsker at tage billeder i den såkaldte "magiske time" – 30 minutter før og efter solnedgang. Dette tidspunkt er virkelig attraktivt, da du kan tage billeder at både solnedgang og nattescener. IC-billeder behøver imidlertid ikke at blive taget i den magiske time. Selvom du kan opnå bedre farver i den magiske time, så synes jeg, at de senere timer passer bedre, når det kun drejer sig om IC som motiv: Jo mørkere baggrunden fremhæver køretøjernes hvide forlygter og røde baglygter, jo bedre. Jeg foretrækker metoden med at trykke lukkeren halvt ned med fokus på motivet vha. AF, og derefter skifte til MF. Hvis det er muligt at bruge et udløserkabel og vælge manuel WB i stedet for auto-WB eller indstilling af Kelvin (K)-værdien manuelt, så opnår du et billede med bedre og mere strålende nattesceneri. Tip til fotografering 1: Sæt WB til manuel ved at fokusere på IC-linjen, hvor bilerne kører forbi. Der er meget tilbehør til indstilling af WB. Personligt bruger jeg ofte en "hvid-balance-skive" til at indstille WB og lave natoptagelser med IC-billeder. Tip til fotografering 2: Stemningen i et billede skifter alt efter lukkerhastigheden. Du skal beslutte, hvor meget af et køretøjs lysspor, du vil fotografere. En lang lukkertid kan oplyse vejen med mange forskellige lys, eller du kan vælge at forenkle lyssporene med nogle få linjer. Ved at sammenligne disse billeder kan du se egenskaberne for hver enkelt af dem og få nogle ideer.

Det nye brændpunkt af Seoul-landskabet – Nat over Hangang

Skrevet og fotograferet af Yongmin Lee (Kaldet: mutro)

Det nye brændpunkt af Seoul-landskabet – Nat over Hangang

Normalt tager medtager man broerne, når man tager et billede af nat over Hangang. Du kan få et fantastisk billede med de farverige himmelnuancer, når du laver optagelser lige før eller lige efter solnedgang. Sigtbarheden, som virkelig påvirker fotos, kan variere alt efter vejrbetingelserne, så du skal huske at tage vejret med i overvejelserne på forhånd. Forholdene, da jeg tog dette billede betød, at himlen var for lys, hvilket gjorde lukkerhastigheden meget hurtig. Det var heller ikke nok til at fange lyssporene på de bilder, der kørte forbi på Banghwa Bridge. Som et resultat heraf sænkede jeg lukkerhastigheden fra ISO 100 til 50 for at fange lyssporene på bilerne ved at bruge en mindre blænde på omkring F13 for også at fange bjergene langt væk i baggrunden. Ved at indstille kameraet til klar funktion, kunne jeg skabe kraftigere farver i billedet.

Banghwa Bridge
1. Sted: midten af et bjerg, hvor den nordlige del af Banghwa Bridge var synligt
2. Dato og klokkeslæt: 16. februar 2008 omkring 6:30 pm, lige før solnedgang
3. Information om indstilling: 135 mm F2.0 lysmåling: Multi-blænde: F13 lukkerhastighed: 10 sek.ISO: 50 funkt.: Klar

Det nye brændpunkt af Seoul-landskabet – Nat over Hangang

Hvis du tager billeder i perioden mellem solnedgang og natten falder på, så er det en god ide at bruge tungsten-funktionen, da der vil være nogle blålige nuancer tilbage på himlen. Kameraindstillingerne til den nattescene, jeg normalt bruger, er tungsten-funktionen, for at opnå en klar og blålig farveeffekt; manuel indstilling af Kelvin-værdien; og AWB (automatisk hvidbalance) som i vore dage resulterer i en ordentlig hvidbalance på grund af øgede kameraegenskaber. Med hensyn til fokus, så fokuserer jeg på prikken mellem 1/3 til 1/2, som er mellemtonen (for et motiv uden mellemtone fokuserer jeg på prikken, der er halvt i skygge og halvt oplyst), når jeg ser gennem søgeren. Ved at gøre dette sikrer jeg en korrekt eksponering af dybden af området og får et samlet mere klart billede.

Sungsan Bridge
1. Sted: ved den nordlige vandkant af Sungsan Bridge
2. Dato og klokkeslæt: 8. marts 2008 omkring 7:00 pm efter solnedgang
3. Information om indstilling: 50 mm F1.4 lysmåling: Multi-blænde: F11 lukkerhastighed: 8 sek. ISO: 100 funkt.: Tungsten

Oplysning af blomstring med lys – Natoptagelelser af blomstrende kirsebærtræer

Skrevet og fotograferet af Heonguk Son (Kaldet: Sonddadadak~)

Oplysning af blomstring med lys – Natoptagelelser af blomstrende kirsebærtræer

MF 50 mm F1.4S / Eksponering: M / Blænde: F8 / Lukkerhastighed: 10 sek. / ISO: 100 / Hvidbalance: Kelvin-værdi 2780 / Optagelse af RAW-fil / sRGB

Det svære ved at fotografere kirsebærblomster om natten er, at motivet ikke står stille, men svejer lidt, når vinden blæser. Enden af grenen kan derfor blive lidt sløret sammenlignet med andre områder af billedet, når du bruger længere eksponering. Det betyder, at du bliver nødt til enten at øge ISO eller bruge en bredere blænde for at opnå en hurtigere lukkerhastighed.

Men hvis du imidlertid prøver at tage et skarpt billede af hele grenen i fuld blomst fra den ene ende til den anden, skal blændeindstillingen være lille for at opnå dybde i området. Resultatet af dette er en længere lukkerhastighed. Selvfølgelig bliver dybden af området dybere, jo bredere vinkel på objektivet. Du kan derfor opnå dette resultat med en dybere dybde af området – selv med en lavere indstilling af blænden – ved at bruge et objektiv med vidvinkel i stedet for et teleobjektiv. Afhængig af, hvad fotografen fokuserer på, så kan blændeværdien, lukkerhastigheden og ISO-indstillingen være forskellig. Personligt bruger jeg indstillinger af ISO 100 for billedkvalitet, en blændeværdi på mellem F8 til 16 for korrekt dybde af området, og en lukkerhastighed på mellem 10 til 15 sekunder. Derudover skal du have tålmodighed til at vente på et øjeblik uden vind, hvor grenene står stille, da eksponeringen er ret lang. I perioden under Cherry Blossom Festival i Korea er blomsterne i de fleste tilfælde oplyst med direkte belysning. Derfor skal du være opmærksom på, at der ikke opstår et uønsket hvidt "hul" i billedet på grund af overeksponering af blomsterne. Hvis farven af lysene skifter, så er det en god idé at tage mange billeder, hvis du vil tage billeder med forskellige effekter og stemninger.

Når du bruger automatisk hvidbalance, så kan du ende med at få mindre gode billeder, da farverne på billederne skifter ved hvert knips, selv når de øvrige indstillinger er identiske. Derfor vil manuel indstilling af Kelvin-værdien til indstilling af farvetemperaturen før optagelse være dit bedste valg.

Oplysning af blomstring med lys – Natoptagelelser af blomstrende kirsebærtræer

AAF 180 mm F2.8D ED / Eksponering: M / Blænde: 11 / Lukkerhastighed: 15 sek. / ISO: 100 /
Hvidbalance: Kelvin-værdi 2500 / Optagelse af RAW-fil / sRGB

Sporfotos taget indendørs – Pendulbevægelse

Skrevet og fotograferet af Heonguk Son (Kaldet: Sonddadadak)

Sporfotos taget indendørs – Pendulbevægelse

MF 50 mm F1.4S / Eksponering: M / Blænde: 16 / Lukkerhastighed: 246 sek. / ISO: 100 /
Hvidbalance: Kelvin-værdi 3130 / Optagelse af RAW-fil / sRGB

Det kan være meget interessant at lave en optagelse af geometrisk bevægelse af lys vha. en pendulbevægelse. Du skal først og fremmest bruge en snor og en mini-lygte (et lille lys med en pære er bedre, da lyset spiller en vægtmæssig rolle), et kamera, et stativ og et udløserkabel. Først skal du binde en 1 - 1,5 m snor til enden af lygten, og derefter sætte den anden ende af snoren fast i loftet. Sæt højden af stativet så lav som mulig, og sæt derefter kameravinklen ved at lade kameraets objektiv pege mod loftet. Ved at kontrollere i søgeren kan du sikre dig, at kameraet har den rette synsvinkel. Justér eventuel. Prøv at finde vægten ved midten af søgeren , og sæt fokus ved enden af vægten. Derefter indstilles kameraet til MF. Sæt lukkerhastigheden til lysfunktion (B). Du skal huske, at jo mere du åbner blænden, jo tykkere bliver linjerne, og vice versa – jo smallere blænde, jo tyndere bliver linjerne på billedet. Jeg anbefaler, at du laver linjen meget tynd ved at indstille en lille blænde, da afstanden mellem linjerne bliver smallere, efterhånden som vægten cirkler mod midten. Vedrørende formatet kan du for at opnå et bedre resultat tage billederne som RAW-filer og derefter ændre lysfarven vha. et korrektionsprogram til RAW-filer.

Sporfotos taget indendørs – Pendulbevægelse

AF-S 17 - 35 mm F2.8D ED / Eksponering: M / Blænde: 16 / Lukkerhastighed: 340 sek. / ISO: 100 / Hvidbalance: Kelvin-værdi 3130 / Optagelse af RAW-fil / sRGB

Når udløserkablet er tilsluttet slukkes for alle lys for at opnå fuldkommen mørke, og tænd derefter lygten (vægten). Hvis du ganske enkelt trækker i vægten, så udløser den, og du opnår en lineær bevægelse. I stedet kan du prøve at få den til at lave en cirkel ved at skubbe vægten let til siden for at få den til at lave en bevægelse som vist i billedet ovenfor. Når cirklen har den ønskede størrelse, kan du trykke på udløserkablet for at starte optagelse. Når blænden er sat til 16, vil en indstilling af eksponeringen på omkring 3 til 6 minutter være korrekt, og du kan fastslå den passende eksponering ved at se pendulbevægelsen af vægten. Bemærk, at du kan få brug for en række mindre tilfredsstillende forsøg, før det lykkes at tage et fantastisk billede. Fortsæt med at prøve, og til sidst vil det lykkes for dig.

Et lysspor går gennem nattens stilhed

Skrevet og fotograferet af Minseok Son (Kaldet: hooligan)

Et lysspor går gennem nattens stilhed

Titel: Placering af linje: Jianjae, Hamyang-gun ISO100, F8, 30 sek.

Optagelse af et billede af lyssporet dannet af et køretøj, der kører langs en bjergvej uden kunstigt lys, det er essensen af fotografering om natten. Isæt hvis vejen har en skarp kurve eller en nedadgående hældning, så opnår lyssporet, der dannes i natoptagelsen, en dynamisk kvalitet, der sjældent opleves i andre natoptagelser. Generelt har biler, der kører på bjergveje, en tendens til at køre meget langsomt. Eftersom den maksimale lukkerhastighed, der understøttes af funktionerne DSLR AV, TV og M, kun er 30 sekunder, så er lysfunktionen og udløserkablet et must for at sikre lukkerhastigheden på mere end 30 sekunder, som er nødvendig for at opnå et uafbrudt lysspor. Hvad angår valg af objektiv, så vil et objektiv med vidvinkel være meget bedre end et teleobjektiv, hvis du vil opnå et komplet lysspor i stedet for delvise spor. Du skal huske på, at ultra brede objektiver – under 20 mm – medfører bredere og meget klarere lysspor på billedet. Til indstilling af hvidbalancen er det bedst at vælge funktionen fluorescerende eller tungsten. Den skarpe kontrast af det hvide lysspor og sorte nattehimmel griber straks seernes opmærksomhed. Du skal også huske, at farven på lyssporet bliver hvidere, som farvetemperaturen falder, og prøve at sætte WB til funktionen fluorescerende eller tungsten. Du kan også betragte de forskellige resultater, der er opnået og prøve at bruge forskellige farvetemperaturer. Vedrørende eksponeringen så anbefales en let undereksponering. I nogle tilfælde kan du ønske at fremhæve lyssporene ved at gøre baggrunden mørkere for at fremhæve den dynamiske kvalitet af bilens bevægelse under den mørke himmel. Derfor skal du lære at sammenholde lyssporene med baggrunden ved at anvende en eksponeringskompensation, der er 1 til 2 stop mørkere i stedet for at stole på den optimale eksponeringsværdi. Vedrørende måden at lave optagelser på vil jeg anbefale, at du tager afsted sammen med to eller tre venner i stedet for at tage billeder alene. Det er svært af finde en bil, der kører langs med en bjergvej sent om natten, så det er muligt, at du bliver nødt til at køre din egen bil for at tage et billede, i stedet for at skulle vente på, at der dukker en op. Det vil være perfekt, hvis du har en ven eller to, som vil trykke på udløserkablet for dig, mens du kører. Sørg for at kontrollere bevægelsesretningen og billedets komposition på forhånd. Det er ikke nogen let opgave at finde en perfekt komposition i komplet mørke kun ved at stole på dine sanser. Jeg anbefaler, at du på forhånd besøger stedet, før solnedgang for at tjekke de mulige bevægelsesretninger og besluttet hvordan og hvor du vil tage billederne med mulige lysspor.

Et lysspor går gennem nattens stilhed

Titel: Nyd et stille sted: Den lokale motorvej mellem Nonsan og Wanju
ISO100, F8, 221 sek.

Klimaks af bybilledet ved nattetide – Bygninger

Skrevet og fotograferet af Yui-jeong Choi (Kaldet: hongdangmu)

Klimaks af bybilledet ved nattetide – Bygninger

Funktionen M / ISO: 100 / F8 6 s / Hvidbalance: Indstilling af Kelvin-værdi / Billede taget i sRGB jpeg / Kompensation: 8211 / Skærpet og justeret farvebalance med Photoshop

En af fordelene ved at lave natoptagelser er at tage billeder af byens fortryllende lys. Hvis vejret er godt, og måske kan du se nogle skyer drive afsted over den oplyste by, får du måske lyst til at tage et billede af altid, herunder en by om natten, en flod i nærheden og gaderne med lys, der er i bevægelse. Men selv i dårligt vejr skal du ikke gå hjemme fra uden at tage dit kamera og stativ med dig. Det er bedre at være forberedt end skuffet, når du går glip af en mulighed. Det er måske ikke så let, som det lyder, at tage billeder af mægtige bygninger i Seoul om natten. Selvom du kan klatre op på et bjerg i byen, så er der lejligheder, hvor du bliver nødt til at gå op på taget af høje bygninger, hvis du opdager motiver, som skal udforskes, og hvis du vil skabe unikke og interessante kompositioner. Du bør kun gå op på taget, når du har fået tilladelse til det af lederen af bygningen. Generelt bør du bruge den laveste ISO, hvis du vil tage billeder med en blændeindstilling på F8 til 13. Når du tager et billede af en fuldt oplyst bygning, bør du sætte lukkerhastigheden mellem 2 - 6 sekunder til 8 - 13 sekunder. For at forhindre kamerarystelser, skal du altid bruge et udløserkabel også indstillingen Mirror Lockup for at forhindre spejlrystelser. Jeg bruger klar-funktionen på mit kamera til at udtrykke rene og farverige effekter. Ret ofte bruger jeg også et fiskeøjeobjektiv med den ekstreme synsvinkel på grund af dets unikke egenskaber og effekt. Når det motiv, som jeg vil fotografere, er for tæt på, og jeg ikke kan rykke længere tilbage, så er det tid at brug fiskeøjeobjektivet til motivet uden at det går ud over det. Det synes jeg er meget tilfredsstillende. Nogle undgår at bruge dette objektiv for grund af forvanskningen, men jeg synes faktisk det er en interessant effekt. En af styrkerne er, at du kan omkonfigurere motiver, som ikke kan fotograferes med et andet objektiv, ud over et fiskeøjeobjektiv. Som vist på ovennævnte billede, kan høje bygninger eller mange motiver være på et billede, som er en anden af objektivets styrker. Når du tager billeder af godt oplyste bygninger, så er det ikke nødvendigt at bruge lang eksponering. Eftersom betingelserne var ret mørke, da jeg tog dette billede, brugte jeg en langsommere lukkerhastighed til at oplyse himlen lidt mere.