Ööfotode pildistamise saladuste selgitamine

Aug 14, 2012

Kui päikese kiirgav valitsemisaeg lõpeb ja päev saab otsa, muutuvad taevatoonid hetkhaaval ja ehataevas on suurepärased elujõulised värvid. Seejärel süttivad ükshaaval öö põhitegelasi eristavad tänavatuled ja loovad stseeni, mis erineb täielikult päevasest olukorrast.

Mõnikord imestame, kuidas oskavad professionaalsed fotograafid nii kauneid ööfotosid teha. Allpool on esitatud mõned nende saladused.

Mis on nii erilist öösel pildistamises? Kui läheme pärast päikeseloojangut välja, üritame siin-seal tabada õhkkonda, mida eredad tuled pimeduses tumedate varjude seas loovad. Kuid kahjuks pole tulemused sugugi nii helendavad. Lisaks ootavad meid ööfotode tegemisel erinevalt päevavalguses tehtud piltidest, kui valgus on tugev, nähtamatud takistused.

Tausta vaevalt valgustav valgusehulk, tugev kontrast valgustatud ja valgustamata alade vahel, nõutud pikk säriaeg, müra, lisaks mitmed soovimatud tuled ennenägematute värvidega ning värisevad ja fookusest väljas objektid... Jah, korraliku ööfoto tegemiseks peab lahendama mitu probleemi. Kuid kus on tahe, seal on ka võimalus. Lisaks võiksime neid takistusi probleemidena võtmise asemel hoopis ära kasutada. Sel viisil saame omapärased pildid, mille olustik ja õhustik on ööle väga iseloomulikud. Kuulame paari näpunäidet klubi Night View liikmetelt, kelle erialaks on ööfotode tegemine.

Artiklid on pärit veebisaidilt www.nightview.co.kr

Astrofotograafia

Autor ja fotograaf: Jaehong Chung (hüüdnimi: pimpman)

Kuigi astrofotograafia on väga erialane fotograafialiik, saab seda käsitleda ööfotograafia alamliigina, kuna enamik pilte tehakse öösel. Samas leidub ka päevasel ajal tehtud astrofotosid (nt pildid Päikesest või Kuust homm0,00,,,,,,,,,,,,,,,ikutaevas). Astrofotograafia kaks põhitüüpi on fikseeritud statiivi kasutamine ja juhinduv fotograafia.

Lühidalt hõlmab juhinduv fotograafia tähekogumi, udukogu, planeedi või Messier’ objekti pildistamist, mille käigus jälgitakse objekti hoolikalt pika säriajaga. Seda nimetatakse kukilsõidumeetodiks. Teiseks saab pildi tegemiseks kasutada teleskoopi ja kaamerat (põhifookus või kaudne meetod). Lõpuks saab pilte teha käsikaamera asemel ekvatoriaalse monteeringuga teleskoobiga või astronoomilise teleskoobiga. Juhinduv fotograafia on ala, mis pole üldsusele eriti tuttav. Seega keskendume peamiselt fikseeritud statiiviga fotograafiale.

Fikseeritud statiiviga fotograafia meetodi korral kinnitatakse taevas oleva objekti pildistamiseks kaamera statiivi külge. Fikseeritud statiiviga võtte korral saab kasutada fikseeritud fookuse meetodit või päevaliikumise meetodit. Maakera pöörlemise tõttu näeme tähti taevas liikuvate ja ujuvatena. Kuna maakera pöörleb kord päevas 360 kraadi, liigub see tunnis 15 kraadi võrra. Seega näeme oma vaatenurgast ka tähti öötaevas 15 kraadi tunnis vastassuunas liikumas. Fikseeritud fookuse meetod kasutab lühikest säriaega, et pildistada tähte, mis paistab rohkem täpi kui valgusallikana, mis jätab endast maha jälje. Selle meetodi abil saab pildistada mitmeid tähti ja tähtkujusid, kuni Linnuteeni välja.

Eeldusel, et kasutate 35 mm kaamerat, saab 50 mm standardobjektiiviga kaameraga pildistada paigalseisvat tähte 15 sekundit (0- kraadise kalde korral). Mida laiemaks muutub objektiiv, seda suuremaks muutub vaatenurk ja seega on vaja pikemat säriaega. Ja vastupidi, võimsama telefotoobjektiivi kasutamisel muutub vaatenurk kitsamaks ja peate kasutama lühemat säriaega.

Päevaliikumise meetod kasutab pikka säriaega, et pildistada endast jälge maha jätvat tähte. Selle meetodi kasutamisel on parem kaasata fotole taust (nt hoone, mäed, taustamaastik jne), kui lihtsalt tähti pildistada. Lisaks sõltub hea pildi saamine tähesabast, kiirusest ja muudest teguritest, millega peab arvestama. Põhjapoolkeral pöörlevad tähed vastupäeva idast läände ning keskpunktiks on Põhjanael. Mida lähemal Põhjanaelale nad pöörlevad, seda aeglasemana näib nende liikumine ja vastupidi – keskpunktist kaugel olevatel tähtedel näib olevat suurem pöörlemiskiirus. Astrofoto pildistamisel saate lisaks õppida erinevaid tähtkujusid ja uurida öötaevast. Peale selle peaks komeetide või meteooride (langevate tähtede) pildistamine olema huvitavam päevaliikumise meetodi abil.

 

①Pildistamismeetod: päevaliikumise meetod
Kuupäev: 31. jaanuar 2008
Asukoht: Naksan Park, Seoul Daehakro
Kellaaeg: 20.20 kuni 22.40
(pildi säriaeg kokku: 2 tundi ja 20 minutit)
Kasutatud objektiiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Kaadrite koguarv: 254 pilti, säriaeg 30-sekundiliste intervallidega (kasutatud Photoshopis liitmist)
Tarvikud: statiiv ja ajavahemiku arvestustööriist

②Pildistamismeetod: päevaliikumise meetod
Kuupäev: 2. veebruar 2008
Asukoht: Koresco Condominiumi katusel (Chiaksani osa), Hoengseong-gun, Gangwon-do
Kellaaeg: 21.17 kuni 23.23 (pildi säriaeg kokku: 2 tundi ja 6 minutit)
Kasutatud objektiiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Kaadrite koguarv: 228 pilti, säriaeg 30-sekundiliste intervallidega (kasutatud Photoshopis liitmist)
Tarvikud: Statiiv ja ajavahemiku arvestustööriist
Sellel pildil on esitatud mööduv rahvusvaheline kosmosejaam (ISS).

③Pildistamismeetod: fikseeritud fookusega meetod
Kuupäev: 5. mai 2008
Asukoht: Anmyondo, Taean
Kasutatud objektiiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Tarvikud: statiiv
Ma pole Linnuteed kunagi varem nii kauni ja üksikasjalikuna näinud.

Ülal kirjeldatud fotod pildistati 35 mm filmikaameraga ja loomulikult võivad tulemused objektiivitüübist, ISO-väärtusest ja muudest teguritest sõltuda. Lisaks on eeldatud, et pildistate mägedes, maapiirkonnas, rannikul või kõrbes, kus valgusreostus pole nii häiriv kui linnas.

Suure valgusreostusega linnades (nt Soulis) saab teatud määral kasutada fikseeritud fookusega meetodit. Kuid siiski on tähtkujusid või Linnuteed raske pildistada, kuna tähti on harva näha. Päevaliikumise meetodiga saab tavalise filmikaameraga pildistada Kuud või Päikest. Kuid tähtede pildistamine on selle meetodi abil valgusreostuse tõttu keeruline.
Filmikaamera kasutamisel peate filmi ilmutama ja välja printima (skannima). Sageli ei ilmuta ega skanni fotostuudiod filmi, kuna nad arvavad, et film oli tühi. Seega on parem stuudiot filmi ilmutusse viimisel teavitada, et tegemist on astrofotodega.

Digikaamera (DSLR) kasutamisel saate tähest korralike intervallidega mitu pilti teha, seejärel need üheks pildiks liita ja suuremal või vähemal määral tähe liikumist näha.

Esiteks kasutage suurema hulga tähtede tabamiseks lainurkobjektiivi ja arvestage kadreerimisel taustaga sobivust. Kasutage avaväärtuseks õiget säriaega vahemikus 30-60 sekundit, et vältida ülesäritust. Seejärel saate pildistada järjestikku soovitud aja jooksul. Kasutage pildistamiseks kaamerasätete manuaalrežiimi; kasutage fookusesätte jaoks manuaalset fookust (piiramatu), lülitage müravähendus välja (OFF), valige madal ISO-kiirus ja lõpuks valige soovitud valge tasakaal. Seejärel saate pildistada vastupidava statiivi ja päästikukaabli või ajavahemiku arvestustööriista abil. Veenduge, et kaamera aku on täielikult laaditud.

Järgmine etapp on importida digikaameraga (DSLR) tehtud pildid programmi Photoshop ja liita kihid. Esmalt valige põhipildiks olev pilt ja seejärel avage ükshaaval pildifailid õiges järjekorras ning paigutage need kihtidena põhipildi kohale. Kahe pildi kattumisel luuakse kihipaletil teine kiht ja tulemusena näete kahte kihti. Seejärel peaks kihipaleti aknal olema väike valge aken. See on kihisulatusrežiimi jaoks, et saaksite valida kahe ülemise ja alumise kihi jaoks sulatusrežiimi. Valige käsk Lighten (Valgusta), mis peaks olema akna keskel. Valgustuskäsuga tõstetakse kihtide heledad kohad esile, nii et tähesabad ei kattu, vaid esitatakse antud kujul. Kihtide sel viisil liitmise jätkamisel muutuvad tähesabad selgemaks ja lõpuks tekib üks pilt.

Näpunäide pildistamiseks: Talvisel ajal võib kaamera või objektiiv ära jäätuda või kattuda kastega. Saate objektiivi teatud määral kaitsmiseks selle soojakotiga katta.

Huvitav ööpidu – ilutulestik

Autor ja fotograaf: Jungdae Kim (hüüdnimi: danny)

 

Ilutulestiku pildistamiseks vajalik põhivarustus sisaldab käsitsi säritusrežiimiga DSLR-kaamerat, suumiga objektiivi, statiivi, päästikukaablit ja musta pabertahvlit või mütsi. Kuna me ei tea, kus ilutulestik täpselt ilmub, on paindliku kadreeringu jaoks parem kasutada lainurkobjektiivi, mitte fikseeritud fookuskaugusega objektiivi. Kuna ilutulestik võib oodatust palju suurem ja kõrgem olla, on lainurkobjektiivi kasutamine väga vajalik, seda eriti lähedalt pildistamisel. Leidke suumobjektiiviga soovitud vaatenurk või kaader. Kui nurk on paigas, võite selgema pildi saamiseks vahetada objektiivi fikseeritud fookuskaugusega objektiiviks.

Ilutulestik plahvatab tavaliselt kuni viis sekundit pärast õhku lendamist. Seetõttu saate ilutulestikust suurepäraste piltide tegemiseks kasutada avasätet vahemikus F8 kuni F16 ja ISO-kiirust vahemikus 100 kuni 200.

Kui soovite pildistada mitut ilutulestikku, aktiveerige kaamera käsitsi säritusrežiim, avage katik ja katke objektiiv musta pabertahvli või mütsiga. Seejärel paljastage objektiiv vaid ilutulestiku plahvatamisel. Kordamisel saate ühele pildile mitu ilutulestikku. Objektiivikatte kasutamist tuleks vältida, kuna see võib kaamerat veidi liigutada ja tulemuseks on värisev taust. Lisaks peaks käsitsi säritusrežiimi korral kindlasti kasutama päästikukaablit, kuna sellega välditakse kaamera liikumist.

Autofookuse (AF) säte ei pruugi ilutulestikku fookusse saada, seega kasutage kaamerafookuse määramiseks manuaalfookust (MF). Kuna ilutulestiku plahvatuskoht muutub aja jooksul, soovitame kasutada sügavama teravussعgavuse saamiseks väikeseid avaväärtusi, seda isegi manuaalfookuse kasutamisel. Saate valge tasakaalu (WB) jaoks kasutada automaatrežiimi, kuid hõõglambirežiimi või manuaalse WB kasutamine või Kelvini (K) väärtuse käsitsi määramine annab parema sinise taustavärvi.

 

1. näpunäide pildistamiseks: saate ilutulestiku alguses palju selgemad pildid, kuna hiljem on ilutulestik sageli kaetud suitsuga, mis takistab heade piltide saamist.

2. näpunäide pildistamiseks: vaid ilutulestiku pildistamise asemel saate paremad pildid, kui kaasate pildi taustale linnavaate. Selleks kontrollige esmalt linnavaate säritust. Seejärel pildistage käsitsi säritusrežiimiga. Kui objektiiv on liiga avatud, saate selle katta pabertahvliga. Seejärel paljastage objektiiv ja pildistage nii ilutulestikku kui linnavaadet.

Ööfotograafia tuum - ristmikupildid

Autor ja fotograaf: Jungdae Kim (hüüdnimi: danny)

 

Öösel ristmikupiltide tegemise põhieelis on sõidukitulede valgusjäljed ja suurepärased linnatuled. Kogu ristmikupildi ühte kaadrisse mahutamiseks peate mõnikord võib-olla kasutama kalasilmaobjektiivi. Loomulikult on vaatenurk ja kadreering sõltuvalt pildistuskohast erinevad. Foto pildivahemik on samuti valitav, seega kasutavad paljud fotograafid standardset fikseeritud fookuskaugusega objektiivi. Sõidukitulede valgusjäljest ilusa pildi saamiseks peate kasutama pikemat säriaega. Seega ei pea tingimata suurendama tundlikkust, seda isegi ööfoto puhul, ja ISO väärtus võib olla umbes 100. Üldiselt peab säriaeg korraliku valgusjälje saamiseks olema vähemalt 15 sekundit, seega peab ava määrama vastavalt säriajale. Sageli kasutatakse pildistamiseks avasätet F8 kuni F16 või enam. Vajadusel saab säriaega suurendada ka neutraaltiheduse (ND) filtriga. Ööfotograafid armastavad pildistada niinimetatud võlutunni ajal - 30 minutit enne ja pärast päikeseloojangut. See aeg on tõepoolest kaunis, kuna saate pildistada nii loojuvat päikest kui öiseid vaateid. Kuid ristmikupilte ei pea tingimata tegema võlutunni ajal. Kuigi võite võlutunni ajal saada paremad värvid, sobib tumedam aeg ristmikupiltide jaoks minu arust paremini: tumedam taust rõhutab valgeid esitulesid ja punaseid tagatulesid paremini. Eelistan objekti AF-režiimis fokusseerimisel päästikut pooleldi vajutada ja seejärel aktiveerida MF-režiim. Võimalusel annab päästikukaabli kasutamine ja automaatse valge tasakaalu (WB) asemel käsitsi WB või Kelvini (K) väärtuse käsitsi valimine parema ja rikkalikuma ööfoto. 1. näpunäide pildistamiseks: määrake valge tasakaal käsitsi ja fokusseerige keskjoonele ristmikul, kus autod mööduvad. Valge tasakaalu määramiseks on palju tarvikuid. Isiklikult kasutan WB määramiseks ja öiste ristmikupiltide pildistamiseks valge tasakaalu ketast. 2. näpunäide pildistamiseks: pildi olustik muutub vastavalt säriajale. Peate otsustama, kui palju sõidukite valgusjälgi soovite pildistada. Piisav säriaeg võib täita teed erinevate tuledega või saate lihtsustada valgusjälgi paari joonega. Piltide võrdlemisel saate uurida nende omadusi ja sealt ideid ammutada.

Uus fookuspunkt Souli linnavaates – öine vaade Hangangile

Autor ja fotograaf: Yongmin Lee (hüüdnimi: mutro)

 

Inimesed jäädvustavad öist Hangangi pildistades tavaliselt selle sildu. Saate suurepärase eredate taevavärvidega pildi, kui pildistate just enne või pärast päikeseloojangut. Pildistamist suuresti mõjutav nähtavus võib ilmastikutingimustest sõltuvalt erineda, seega peaksite enne ilmaennustust uurima. Mina pildistasin väga ereda taeva korral, mis tähendas, et säriaeg oli väga lühike. Sellest ei piisanud, et tabada Banghwa sillast mööduvate autode tulesabasid. Seega muutsin autode tulesabade tabamiseks säriaja aeglasemaks – kiiruse ISO 100 kiiruseks 50 – ja kasutasin taamal oleva mäe lisamiseks väikest ava (umbes F13). Kuna aktiveerisin kaamera selge pildi režiimi, sain lisaks jäädvustada tugevad värvid.

Banghwa sild
1. Asukoht: mäe keskel, kus Banghwa silla põhjapoolne osa oli nähtav
2. Kuupäev ja kellaaeg: 16. veebruar 2008 umbes kl 18.30, just enne päikeseloojangut
3. Sätted: 135 mm, F2,0, hele valgusemõõdik, mitu ava, F13, säriaeg 10 sekundit, ISO: 50, režiim: Clear (selge)

 

Kui pildistamise aeg jääb päikeseloojangu ja pimeduse täieliku saabumise vahele, võiksite kasutada hõõglambirežiimi, kuna taevas on mõned sinakad toonid. Kasutan öörežiimi jaoks tavaliselt järgmisi kaamerasätteid: hõõglambirežiimi selge ja sinaka värviefekti saamiseks Kelvini väärtuse käsitsi määramist ja automaatset valget tasakaalu (AWB), mis tänapäeval annab kaamerate parema jõudluse tõttu korraliku valge tasakaalu. Fookuse jaoks keskendun pildinäidikusse vaatamisel kohale vahemikus 1/3 kuni 1/2, mis on keskmiste toonidega (kui objektil puuduvad keskmised toonid, võtan fookusse punkti, mis on pooleldi varjus ja pooleldi esile tõstetud). Nii tagan teravussügavusega korraliku särituse ja saan kokkuvõttes selge foto.

Sungsani sild
1. Asukoht: Sungsani silla põhjapoolse veepiiri ääres
2. Kuupäev ja kellaaeg: 8. märts 2008 umbes kl 19.00, pärast päikeseloojangut
3. Sätted: 50 mm, F1.4, hele valgusemõõdik, mitu ava, F11, säriaeg 8 sekundit ISO 100, režiim: Tungsten (hõõglamp)

Õie valgustamine – ööfotod kirsiõiest

Autor ja fotograaf: Heonguk Son (hüüdnimi: Sonddadadak~)

 

MF 50 mm F1.4S / säritusrežiim: M / ava: F8 / säriaeg 10 sekundit / ISO: 100 / valge tasakaal: Kelvini väärtus 2780 / RAW-faili pildistamine / sRGB

Kirsiõie öösel pildistamise teeb keeruliseks asjaolu, et objekt pole paigal, vaid kiigub vaikselt tuule käes. Seetõttu võib pika säriaja kasutamisel oksa ots võrreldes pildi ülejäänud osaga häguseks muutuda. See tähendab, et peate kasutama suuremat ISO-kiirust või kiirema säriaja jaoks laiemat ava.

Kuid kui soovite kogu õisi täis oksast selget pilti, peab avasäte olema sügavama teravussügavuse jaoks väike. Tulemuseks on pikem säriaeg. Loomulikult muutub teravussügavus lainurkobjektiivi kasutamisel sügavamaks. Seetõttu saate selle tulemuse sügavama teravussügavusega – isegi väikese avasättega –, kui kasutate telefotoobjektiivi asemel lainurkobjektiivi. Sõltuvalt sellest, mille fotograaf fookusse võtab, võivad avaväärtus, säriaeg ja ISO-säte muutuda. Isiklikult kasutan pildikvaliteedi jaoks kiirust ISO 100, korraliku teravussügavuse jaoks avaväärtust F8 kuni 16 ja säriaega 10 kuni 15 sekundit. Lisaks peate pika säriaja tõttu olema kannatlik ja ootama tuulevaikset hetke, kui oksad ei liigu. Kui Koreas on kirsiõiefestival, on enamus kohtades õied otse valgustatud. Seetõttu peate olema hoolikas, kui te ei soovi õite ülesärituse tõttu pildile “valget auku”. Kui valguse värv muutub, on hea mõte teha mitu pilti erinevate efektide ja olustikega.

Automaatse valge tasakaalu kasutamisel ei pruugi te piltidega rahule jääda, kuna piltidel on hoolimata samadest sätetest erinevad värvid. Parim valik oleks enne pildistamist määrata värvitemperatuuri määramiseks käsitsi Kelvini väärtus.

 

AAF 180 mm F2.8D ED / säritusrežiim: M / ava: 11 / säriaeg: 15 sekundit / ISO: 100 /
valge tasakaal: Kelvini väärtus 2500 / RAW-faili pildistamine / sRGB

Siseruumides jäljega piltide pildistamine – pendli liikumine

Autor ja fotograaf: Heonguk Son (hüüdnimi: Sonddadadak)

 

MF 50 mm F1.4S / säritusrežiim: M / ava: 16 / säriaeg: 246 sekundit / ISO: 100 /
valge tasakaal: Kelvini väärtus 3130 / RAW-faili pildistamine / sRGB

Pendli liikumise abil valguse geomeetrilise voo pildistamine võib olla väga huvitav. Esmalt on vaja nööri, väikest taskulampi (väike ühe pirniga valgusallikas on parem, kuna valgus töötab raskusena), kaamerat, statiivi ja päästikukaablit. Siduge taskulambi otsa 1-1,5 m pikkune nöör ja seejärel kinnitage nööri teine ots lakke. Pange statiiv võimalikult madalale kõrgusele ja määrake kaameranurk objektiiviga lae poole. Kontrollige pildinäidikust, et kaameral on õige vaatenurk. Vajadusel korrigeerige asendit. Paigutage raskus pildinäidiku keskele ja määrake fookus raskuse otsa. Seejärel aktiveerige kaamera manuaalfookus (MF). Määrake säriajaks käsitsi säritusrežiim (B). Pidage meeles, et suurem ava tähendab jämedamaid jooni ja vastupidi – väiksem ava joonistab fotole peenemad jooned. Soovitan muuta jooned väikese ava sättega väga peeneks, kuna raskuse ümber keskpunkti liikumisel muutuvad vahemaad joonte vahel väiksemaks. Vormingust rääkides pildistage fotod RAW-failidena ja seejärel muutke parema tulemuse saamiseks RAW-failitöötlusprogrammi abil valguse värvi.

 

AF-S 17-35 mm F2.8D ED / säritusrežiim: M / ava: 16 / säriaeg: 340 sekundit / ISO: 100 / valge tasakaal: Kelvini väärtus 3130 / RAW-faili pildistamine / sRGB

Kui olete ühendanud päästikukaabli, kustutage täieliku pimeduse saamiseks kõik tuled ja seejärel pange taskulamp (raskus) põlema. Kui lihtsalt tõmbate raskust ja seejärel vabastate selle, saate lineaarse liikumise. Selle asemel püüdke teha ring ja lükake raskust veidi ühele küljele, et saavutada ülal pildil esitatud kujund. Kui saate soovitud suurusega ringi, vajutage pildistamiseks päästikukaablit. Kui ava väärtuseks on määratud 16, on õige säritussäte umbes kolm kuni kuus minutit – peaksite sobiva säritussätte määramiseks vaatama raskuse pendlikujul liikumist. Arvestage, et suurepärase pildi saamiseks peate võib-olla mitu korda proovima. Jätkake proovimist ja teil kindlasti õnnestub.

Läbi öövaikuse liikuv valgusjälg

Autor ja fotograaf: Minseok Son (hüüdnimi: hooligan)

 

Pealkiri: Joone asukoht: Jianjae, Hamyang-gun ISO100, F8, 30 sek

Mägiteel sõitva sõiduki poolt kunstvalguseta tekitatud valgusjälje pildistamine on ööfotograafia põhiolemus. Eriti kui tee on käänuline või allamäge, on ööfotol olev valgusjälg dünaamiline, mis üldjuhul puudub muudel ööfotodel. Tavaliselt sõidavad autod valgustamata mägiteedel aeglase kiirusega. Kuna DSLR-kaamera AV-, TV- ja M-režiimid toetavad suurimat säriaega vaid kuni 30 sekundit, peab 30 sekundist pikema säriaja saamiseks kindlasti kasutama käsitsi säritusaega ja päästikukaablit – nii saate katkematu valgusjälje. Objektiivi valikul sobib telefotoobjektiivi asemel paremini lainurkobjektiiv, kuna nii saate osaliste jälgede asemel täieliku valgusjälje. Pidage meeles, et ülilaiad objektiivid (alla 20 mm) annavad fotol tulemuseks laiemad ja palju selgemad jäljed. Valge tasakaalu sätte jaoks on parim valida fluorestsents- või hõõglambirežiim. Terav kontrast valge valgusjälje ja süsimusta öötaeva vahel püüab kohe vaatajate tähelepanu. Lisaks pidage meeles, et värvitemperatuuri langemisel muutub valgusjälje värv valgemaks, ja üritage määrata valge tasakaalu sätteks fluorestsents- või hõõglambirežiim. Saate uurida erinevaid saadud tulemusi ja proovida erinevaid värvitemperatuure. Särituse jaoks oleks soovitatav saavutada väike alasäritus. Lisaks peate mõnel juhul valgusjäljed esile tõstma ja tausta tumedamaks muutma, et näidata auto tumeda taeva all liikumise dünaamilisust. Seega peate uurima, kuidas tõsta valgusjooned võrreldes taustaga esile – rakendage ühe või kahe sammu võrra tumedam särituse kompenseerimine, mitte ärge jääge lootma särituse optimaalsele väärtusele. Arvestades pildistamise iseloomu, soovitan üksi pildistamise asemel minna kahe või kolme sõbraga. Öösel mägiteel sõitva auto leidmine võib olla päris keeruline, seega peate kellegi teise ootamise asemel pildistamiseks võib-olla oma autot kasutama. Näiteks saate teha nii, et kui teie olete roolis, vajutab sõber päästikukaablit. Kontrollige eelnevalt liikumise teekonda ja pildi kadreeringut. Täielikus pimeduses suurepärase kaadri leidmine pole lihtne ülesanne. Soovitan külastada pildistuskohta enne päikese loojumist, uurida võimalikke liikumisteid ja otsustada eelnevalt, kuidas ja kus saaksite valgusjälgi pildistada.

 

Pealkiri: Vaikse asukoha nautimine: kohalik maantee Nonsani ja Wanju vahel
ISO100, F8, 221 sekundit

Öise linnavaate tipphetk - hooned

Autor ja fotograaf: Yui-jeong Choi (hüüdnimi: hongdangmu)

 

M-režiim / ISO: 100 / F8 6s / valge tasakaal: Kelvini väärtuse säte / pildivorming: sRGB jpeg / kompenseerimine: 8211 / teravustamine ja värvide tasakaalu korrigeerimine Photoshopi abil

Üks ööfotode tegemise eeliseid on glamuursete linnatulede pildistamine. Kui ilm on hea ja isegi kui valgustatud linna kohal liiguvad mõned pilved, on tunne, et tahaks pildistada kõike – öist linna, lähedal olevat jõge ja liikuvate tuledega tänavaid. Kuid isegi halva ilma korral peaksite kodust väljumisel kaamera ja statiivi kaasa võtma. Võimaluse tekkides on parem olla valmis kui pettunud. Soulis öösel suurepäraste hoonete pildistamine pole nii lihtne, kui see näib. Kuigi saate linna lähedal oleva mäe otsa ronida, on olukordi, kus peate avastamata objektide leidmiseks ning kordumatute ja huvitavate kaadrite saamiseks kõrgete hoonete katusele ronima. Kasutage katuseid pildistamiseks vaid siis, kui olete hoone haldaja käest selleks vastava loa saanud. Üldiselt peaksite pildistamiseks kasutama väikseimat ISO-väärtust ja avasätet F8 kuni F13. Kui pildistate täielikult valgustatud hoonet, peaksite valima säriaja vahemikus 2-6 sekundit ja 8-13 sekundit. Kasutage kaamera liikumise vältimiseks alati päästikukaablit ja lisaks peeglipõrutuse vältimiseks peeglilukustuse sätet. Kasutan puhaste ja eredate valgusefektide saamiseks kaamera selge pildi režiimi. Lisaks kasutan selle ainulaadsete omaduste ja efekti tõttu tihti kalasilmaobjektiivi koos äärmusliku vaatenurgaga. Kui pildistamisobjekt on liiga lähedal ja ma ei saa rohkem tahapoole liikuda, kasutan soovitud pildi saamiseks kalasilmaobjektiivi. Mulle meeldib see väga. Mõned inimesed väldivad moonutuse tõttu selle objektiivi kasutamist, kuid mulle meeldib see efekt. Üks eeliseid on, et pildi objektid saab ümber paigutada, mis muude objektiividega pole võimalik. Nagu ülal oleval pildil näha, saab kõrghooned ja mitmed objektid ühele pildile mahutada, mis on selle objektiivi juures veel üks eelis. Kui pildistate hästi valgustatud hooneid, pole vaja pikka säriaega. Kuna tingimused olid pildistamisel suhteliselt hämarad, kasutasin taeva paremaks esiletoomiseks pikemat säriaega.