Revelando los secretos de la fotografía nocturna

Jan 09, 2012

Cuando el sol acaba su dominio radiante y termina el día, el cielo cambia momento a momento y el anochecer se va pintando de vibrantes maravillas de color. Las luces de la ciudad comienzan a encenderse una a una, permitiendo distinguir los principales rasgos de la noche y dando origen a una escena totalmente diferente a la del día.

6 de abril de 2010

Cada cierto tiempo, nos preguntamos sobre los conocimientos de los fotógrafos profesionales que les ayudan a tomar imágenes de estas maravillosas escenas nocturnas. Abajo podrás encontrar algunos de estos secretos.

¿Qué puede ser tan diferente cuando se trata de tomar fotografías de noche? Cuando tomamos una cámara y salimos de nuestras casas al atardecer, intentamos apuntar a los diferentes ambientes que crean las luces vibrantes entre las oscuras sombras de la noche. Sin embargo, lamentablemente (y como era de esperar) los resultados no son tan luminosos. Y, a diferencia de las fotos que se toman en el día, cuando la luz es intensa, hay varios obstáculos que nos resultan invisibles al intentar tomar fotos nocturnas.

El nivel de luz que apenas revela lo que hay en el fondo, el extravagante contraste entre áreas iluminadas y sin luz, la larga exposición que se requiere, el ruido, por no mencionar la mezcla de distintas luces indeseadas procedentes de diversos puntos con colores nunca antes vistos, y objetos temblorosos y desenfocados... Sí, hay multitud de problemas por solucionar antes de tomar una foto nocturna decente. Pero cuando se quiere, se puede. Más aún, en lugar de considerar estos problemas como obstáculos, tal vez deberíamos aprovecharlos. De esta manera podemos crear fotos con la atmósfera y el ambiente peculiares y característicos de la noche. Leamos algunas sugerencias prácticas de los miembros de "Night View", el club para especialistas de la fotografía nocturna.

■ Artículos proporcionados por "www.nightview.co.kr"

Astrofotografía

■ Escrito y fotografiado por Jaehong Chung (Seudónimo: pimpman)

Si bien la astrofotografía es un campo bastante especializado de la fotografía, se puede considerar como una subsección de la fotografía nocturna, puesto que la mayoría de las fotos se toman de noche. Sin embargo, también existen las astrofotos que se toman en el día, como las del sol o la luna al amanecer. Antes que todo, existen dos tipos de técnicas astrofotográficas: uso de un trípode fijo y fotografía guiada.

En pocas palabras, la técnica de fotografía guiada implica tomar fotos de un grupo de estrellas, una nebulosa, un planeta o un objeto Messier siguiendo atentamente su trayectoria mientras se utiliza una exposición larga. Se conoce como el método concatenado (piggyback). En segundo lugar, es posible utilizar un telescopio y una cámara para tomar una foto (método indirecto o de enfoque principal). Por último, también es posible tomar fotos con un telescopio ecuatorial o un telescopio astronómico en lugar de nuestra práctica cámara. La fotografía guiada es un campo con el que el público no está muy familiarizado. Centrémonos únicamente en la fotografía con trípode fijo.

El método de fotografía con trípode fijo implica fijar una cámara a un trípode para captar una imagen de un objeto en el cielo. Para la técnica del trípode fijo, existe el método del enfoque fijo y el método del movimiento diurno. Debido a la rotación de la tierra, percibimos que las estrellas se desplazan por el cielo. Puesto que la tierra gira 360 grados al día, se mueve 15 grados por hora. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, también vemos que las estrellas se mueven en la noche 15 grados por hora en la dirección opuesta. El método del enfoque fijo utiliza una breve exposición para tomar una imagen de una estrella que se ve más como un punto que como una corriente de luz, dejando un rastro detrás. Con este método es posible tomar fotos de numerosas estrellas y constelaciones, e incluso hasta cierto punto, de la Vía Láctea.

Suponiendo que estás utilizando una cámara de 35 mm, una cámara equipada con un lente de 50 mm estándar puede tomar una foto de una estrella que está en reposo durante 15 segundos (a 0 grados de declinación). Cuanto más amplio sea el lente, mayor será el ángulo de visión, haciendo necesario un tiempo de exposición más prolongado. Por el contrario, cuanto mayor sea la potencia del lente de telefoto que utilices, menor será el ángulo de visión, lo que da un menor tiempo de exposición.

El método de movimiento diurno utiliza una larga exposición para tomar una foto de una estrella dejando una estela de luz. Al utilizar este método, es mejor incluir un paisaje, como un edificio, montañas u otras escenas de fondo en la imagen, en lugar de tomar sólo las estrellas. Las buenas fotografías también dependen de la dirección de desplazamiento de una estrella, su velocidad y otros factores. Las estrellas en el hemisferio norte giran en sentido antihorario desde el este al oeste, con la Estrella Polar en el centro. Cuanto más cerca giran hacia la Estrella Polar, más lentamente parecen rotar, y viceversa: cuanto más lejos están del centro, más rápido parecen hacerlo. Al tomar una astrofotografía, también puedes disfrutar de aprender sobre las diferentes constelaciones y observar el cielo nocturno. También debería ser más interesante tomar imágenes de cometas o meteoros (estrellas fugaces), utilizando el método del movimiento diurno.

①Método de la fotografía: método del movimiento diurno
Fecha: 31 de enero de 2008
Lugar: Parque Naksan en Seúl Daehakro
Hora: 8:20 pm a 10:40 pm
(Tiempo total de exposición: 2 horas, 20 minutos)
Lente utilizado: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Total de tomas: 254 fotos con exposiciones a intervalos de 30 segundos (se utilizó Photoshop)
Accesorios: trípode y un aparato de registro de lapsos de tiempo

②Método de fotografía: método del movimiento diurno
Fecha: 2 de febrero de 2008
Lugar: techo del Koresco Condominium (sucursal Chiaksan) en Hoengseong-gun, Gangwon-do
Hora: 9:17 pm a 11:23 pm (Tiempo total de exposición: 2 horas, 6 minutos)
Lente utilizado: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Total de tomas: 228 fotos con exposiciones a intervalos de 30 segundos (se utilizó Photoshop)
Accesorios: trípode y un aparato de registro de lapsos de tiempo
Esta foto muestra el paso de la Estación Espacial Internacional (EES).

③Método de fotografía: método del enfoque fijo
Fecha: 5 de mayo de 2008
Lugar: Anmyondo, Taean
Lente utilizado: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Accesorios: trípode
Nunca había visto una fotografía de la Vía Láctea tan hermosa y detallada.

Las fotos descritas anteriormente se tomaron con una cámara de película de 35 mm y, por supuesto, los resultados pueden variar dependiendo del tipo de lente, ISO y otros factores. Esto también supone que estás tomando fotografías en áreas montañosas, rurales, costeras o desérticas, donde la contaminación lumínica no es tan grave como en las zonas urbanas.

En ciudades como Seúl, donde es un problema grave, es posible utilizar el método de enfoque fijo hasta cierto grado. Sin embargo, es difícil tomar imágenes de las constelaciones o la Vía Láctea, simplemente porque es raro ver las estrellas. Podemos tomar fotos de la luna o el sol usando el método del movimiento diurno con una cámara de película normal. Sin embargo, tomar fotografías de las estrellas con este método es difícil debido a la contaminación lumínica.

Cuando se utiliza una cámara con película, es necesario desarrollar e imprimir (escanear) la película. A menudo, los estudios de fotografía no imprimen ni escanean la película, pensando que no hay nada en ella. Por tanto, es mejor avisarles de antemano que las imágenes son astrofotografías cuando lleves la película para su procesamiento.

Con una cámara digital (DSLR), puedes tomar varias fotos de una estrella a intervalos adecuados y luego componerlas en una sola imagen para ver su estela de luz, en mayor o menos extensión.

En primer lugar, usa un lente de ángulo amplio para incluir un mayor número de estrellas y estudia la composición del visor para crear armonía con la escena de fondo. Para el valor de apertura, utiliza una velocidad de obturación de 30 a 60 segundos dentro del rango correcto para evitar la sobreexposición. A continuación, puedes tomar tus fotografías una tras otra durante el tiempo deseado. Para el ajuste de la cámara, utiliza el modo manual para el modo de fotografía; usa enfoque manual (sin límite) para el ajuste del enfoque; fija la reducción de ruido en OFF; selecciona una sensibilidad ISO baja y, por último, ajusta el balance de blancos según tus preferencias. A continuación, puedes tomar fotos con un trípode sólido y el cable disparador o un aparato de grabación de lapsos de tiempo. Deberás contar con una batería completamente cargada.

El siguiente paso es importar los archivos de imágenes tomadas con tu cámara digital (DSLR) a Photoshop y realizar la composición de capas. En primer lugar, escoge la que será la foto principal, antes de abrir los archivos de imágenes una a una en el orden correcto y superponerlas en el mismo lugar que la foto principal. Cuando se superponen dos imágenes, en la paleta de capas se crea otra capa y, como resultado, verás dos capas. Debería haber una pequeña ventana blanca en esa ventana de paleta de capas. Esto es para que el modo de fusión de capas te permita seleccionar un método de fusión para las dos capas superiores e inferiores. Selecciona "Aclarar" (Lighten), que debe estar en el medio. "Aclarar" permite enfatizar las áreas claras de las capas, para que los trazos de las estrellas no se superpongan sino que se muestren tal como son. A medida que continúas la composición de capas de esta manera, los rastros de las estrellas se irán viendo cada vez más nítidos y, finalmente, como una sola imagen.

Sugerencia fotográfica: Durante el invierno, la cámara o el lente se pueden congelar o cubrirse de rocío. Puedes cubrir el lente con una compresa caliente para evitarlo hasta cierto punto.

Juegos artificiales, un fascinante festival nocturno

■ Escrito y fotografiado por Jungdae Kim (Seudónimo: danny)

El equipo básico para la toma de fotografías de fuegos artificiales es una cámara DSLR digital equipada con modo bulbo, lente con zoom, trípode, cable disparador, y cartón negro o un sombrero. Dado que no sabemos el lugar exacto donde detonarán los fuegos artificiales, es mejor usar un lente con zoom de gran angular en lugar de un lente de longitud focal fija para la composición de pantalla flexible. Ya que los fuegos artificiales pueden ser mucho más grandes y detonar en un nivel superior a lo esperado, el uso de un lente de gran angular se convierte en una necesidad, sobre todo cuando se toman fotos desde cerca. Utiliza el lente de zoom para obtener la composición o el ángulo de visión deseados. Después de haber decidido el ángulo, puedes cambiar a un lente de longitud focal fija para obtener una imagen más clara.

Por lo general, los fuegos artificiales detonan tras un máximo de cinco segundos en el aire. Por lo tanto, puedes sacar espectaculares fotos de fuegos artificiales con un ajuste de apertura de F8 a F16 y una sensibilidad ISO de 100 a 200.

Para sacar fotos de múltiples fuegos artificiales, ajuste la cámara en el modo de bulbo, abra el obturador y cubra el lente con un cartón negro o un sombrero. A continuación, expón el lente solo cuando detonen los fuegos artificiales. Repitiendo este procedimiento, puedes conseguir varios fuegos artificiales en una sola imagen. Evita usar la tapa del lente, ya que puede agitar ligeramente la cámara y generar un fondo inestable. El uso de un cable disparador es también una necesidad cuando se utiliza la función de bulbo, ya que evita que la cámara se mueva.

El ajuste AF (enfoque automático) puede no centrarse en los fuegos artificiales, por lo que recomendamos que uses MF (enfoque manual) para ajustar el enfoque de la cámara. Puesto que los lugares donde detonan los fuegos artificiales también difieren ligeramente, puedes utilizar valores de apertura más pequeños para lograr una mayor profundidad de campo, incluso utilizando el enfoque manual. Puedes utilizar el modo automático para el WB (balance de blancos), pero el modo de tungsteno o WB manual, o el valor Kelvin (K) fijado manualmente, pueden generar un color de fondo mejor y más azul.

Sugerencia fotográfica 1: Puedes obtener imágenes de fuegos artificiales mucho más claras al principio, ya que más tarde se van cubriendo de humo, lo que impide lograr mejores fotos.

Sugerencia fotográfica 2: En lugar de tomar fotografías de solo los fuegos artificiales, puedes lograr mejores fotos con la inclusión del paisaje urbano en el fondo. Para ello, comprueba primero la exposición del paisaje urbano. Luego toma la foto con la función de bulbo. Puedes utilizar el cartón para cubrir el lente cuando hayas logrado la exposición adecuada. A continuación, expón el lente cuando detonen los fuegos artificiales para tomar una foto con los fuegos artificiales y el paisaje urbano.

La esencia de la fotografía nocturna - Imágenes de Interchange (IC)

■ Escrito y fotografiado por Jungdae Kim (Nickname: danny)

Los méritos principales de la toma de fotografías IC en la noche son las estelas de luz de los vehículos y las espléndidas luces de la ciudad. Para incluir toda una IC en un fotograma, se necesita una lente de gran angular; en algunos casos, puede ser necesario usar una lente de ojo de pez. Por supuesto, el ángulo de visión y la composición variarán en función del área que estés cubriendo. La gama de la fotografía es también optativa, y muchos fotógrafos suelen utilizan una lente de longitud focal fija estándar. Para sacar una excelente foto con una buena estela de luz de los vehículos, se necesita una mayor velocidad de obturación. Como resultado, no necesariamente tienes que aumentar la sensibilidad, incluso para una foto nocturna, que se puede ajustar a alrededor de 100 ISO. En general, la velocidad de obturación debe ser más de 15 segundos para obtener una estela de luz decente, por lo que la apertura debe ser un valor apropiado, considerando la velocidad de obturación. A menudo se toman imágenes con un ajuste de apertura de F8 a F16 o más. Si es necesario, la velocidad de obturación también se puede aumentar mediante el uso del filtro ND (densidad neutra). A los aficionados de la fotografía nocturna les encanta tomar fotos durante la llamada "hora mágica": 30 minutos antes y después del atardecer. Es verdad que se trata de una hora muy atractiva, ya que puedes tomar fotos tanto de la puesta de sol como de paisajes nocturnos. Sin embargo, las fotos IC no necesariamente se tienen que tomar durante esta hora mágica. Si bien puedes lograr mejores colores aprovechando la hora mágica, creo que las horas posteriores y más oscuras son más apropiadas cuando se considera sólo la IC: el fondo oscuro enfatiza mucho mejor las luces blancas y rojas de los vehículos. Prefiero el método de pulsar a medias el disparador habiendo enfocado el objeto con AF y luego cambiar a MF. Si es posible, el uso de un cable disparador y la selección de WB manual en lugar del WB automático o fijar manualmente el valor Kelvin (K) da como resultado fotos con escenas nocturnas mejores y más espléndidas. Sugerencia fotográfica 1: Fija el WB en manual, enfocando la línea central de la IC, donde los vehículos están pasando. Existen muchos accesorios para ajustar el WB. Personalmente, utilizo más a menudo un "disco de balance de blancos" para ajustar el WB y tomar fotos IC de noche. Sugerencia fotográfica 2: El ambiente de una imagen cambia en función de la velocidad de obturación. Debes decidir cuánto de la estela de luz de los vehículos deseas fotografiar. Un tiempo de obturación amplio puede hacer que la calle se llene de diferentes luces, o puede simplificar las estelas de luz con unas pocas líneas. Si comparas las imágenes, verá las características de cada una y te vendrán a la mente algunas ideas.

El nuevo punto de atención del paisaje de Seúl - Una nueva vista de Hangang

■ Escrito y fotografiado por Yongmin Lee (Seudónimo: mutro)

Por lo general, la gente incluye sus puentes al tomar fotos nocturnas de Hangang. Puedes obtener una gran calidad de imagen con vibrantes colores del cielo al tomar fotografías justo antes o después de la puesta del sol. La visibilidad, que realmente afecta a la fotografía, puede diferir de acuerdo a las condiciones climáticas, por lo que recomiendo considerar el tiempo de antemano. Cuando tomé esta imagen el cielo estaba demasiado brillante, lo que me hizo utilizar una velocidad de obturación muy rápida. No era suficiente para capturar las estelas de luz de los vehículos que pasan por el Puente Banghwa. Como resultado, reduje la velocidad de obturación de ISO 100 a 50 para hacerlos parte de la fotografía, mientras usaba una apertura más pequeña de alrededor de F13 para incluir también la montaña lejana. Al ajustar la cámara en modo "clear", además pude crear colores más intensos en la imagen.

Puente Banghwa
1. Lugar: al centro de una montaña desde la que se podía ver el extremo norte del puente Banghwa
2. Fecha y hora: 16 de febrero de 2008 alrededor de las 6:30 pm, justo antes de la puesta de sol
3. Ajustes: 135 mm F2.0 Medición de la luz: Apertura múltiple: F13 Velocidad del obturador: 10 segundos ISO: 50 Modo: Clear

Si estás tomando fotos en el período entre la puesta del sol y la noche completa, es buena idea utilizar el modo de tungsteno, ya que en el cielo quedan algunos matices azulados. Los ajustes de cámara que utilizo principalmente para la escena de noche son modo de tungsteno, para dar un efecto claro y con tintes azulados; ajuste manual del valor Kelvin; y AWB (balance de blancos automático), que hoy en día da un balance de blancos decente debido a los mejores rendimientos de las cámaras. En cuanto al enfoque, me centro en el punto entre 1/3 y 1/2 que está en tono medio (para un objeto sin tono medio, enfoco en el punto que se encuentra a media sombra e iluminado a medias) mirando a través del visor. Al hacerlo, puedo asegurar una exposición correcta con la profundidad de campo y lograr una clara visión de conjunto.

Puente Sungsan
1. Lugar: en la orilla norte del Puente Sungsan
2. Fecha y hora: 8 de marzo de 2008 alrededor de las 7:00 pm, después de la puesta de sol
3. Ajustes: 50 mm F1,4 Medición de la luz: Apertura múltiple: F11 Velocidad del obturador: 8 segundos ISO: 100 Modo: Tungsteno

Iluminar las flores recién brotadas - Fotos nocturnas de cerezos en flor

■ Escrito y fotografiado por Heonguk Son (Seudónimo: Sonddadadak~)

MF 50 mm F1.4S / Modo de exposición: M / Apertura: F8 / Velocidad del obturador: 10 segundos / ISO: 100 / Balance de blancos: Valor Kelvin 2780 / Toma de archivo RAW / sRGB

La dificultad de fotografiar de noche cerezos en flor es que el objeto no está fijo sino que se balancea ligeramente cuando sopla el viento. Por tanto, los extremos de las ramas pueden nublar la imagen en comparación con otras áreas cuando se utiliza una exposición más prolongada. Esto significa que tienes que elevar la ISO o utilizar una apertura más ancha para una velocidad de obturación más rápida.

Sin embargo, cuando trates de obtener una imagen clara de toda la rama de flores desde el frente hasta el final, el ajuste de apertura tiene que ser pequeño para dar una mayor profundidad de campo. El resultado es una velocidad de obturación más larga. Por supuesto, la profundidad de campo aumenta cuando se utiliza un lente de mayor angular. Por lo tanto, puedes obtener este resultado con una mayor profundidad de campo -incluso con un ajuste de apertura inferior- mediante el uso de un lente de gran angular en lugar de un teleobjetivo. Dependiendo lo que se enfoque, el valor de apertura, la velocidad de obturación y la ISO también pueden ser diferentes. Personalmente, uso ISO 100 para calidad de imagen, un valor de apertura de F8 a 16 para una profundidad de campo adecuada y una velocidad de obturación de 10 a 15 segundos. Además, hay que tener la paciencia de esperar a un momento sin viento, cuando las ramas estén quietas, ya que la exposición es muy larga. Durante el Festival del Cerezo en Flor en Corea, en la mayoría de los casos las flores se iluminan con luces directas. Por lo tanto, ten cuidado de que no aparezca un "agujero" blanco no deseado en la foto debido a la sobreexposición de las flores. Si cambia el color de las luces, es buena idea tomar varias imágenes para crear fotos con distintos efectos y estados de ánimo.

Cuando se utiliza el balance de blancos automático, puedes terminar con imágenes menos satisfactorias, porque los colores difieren en cada toma incluso cuando los otros ajustes son idénticos. El ajuste manual del valor Kelvin para adaptarte a la temperatura del color antes de disparar sería tu mejor opción.

AAF 180 mm F2.8D ED / Modo de exposición: M / Apertura: 11 / Velocidad del obturador: 15 segundos / ISO: 100 /
Balance de blancos: Valor Kelvin 2500 / Toma de archivo RAW / sRGB

Fotos de estelas de luz tomadas en interior - Movimiento de péndulos

■ Escrito y fotografiado por Heonguk Son (Seudónimo: Sonddadadak~)

MF 50 mm F1.4S / Modo de exposición: M / Apertura: 16 / Velocidad del obturador: 246 segundos / ISO: 100 /
Balance de blancos: Valor Kelvin 3130 / Toma de archivo RAW file / sRGB

La toma de fotografías del flujo geométrico de luces con un movimiento pendular puede ser muy interesante. En primer lugar se necesita una cuerda y una linterna pequeña (una pequeña luz con una bombilla es mejor, ya que funciona como peso), una cámara, un trípode y un cable disparador. En primer lugar, ata una cuerda a 1-1,5 m al extremo de la linterna y luego el otro extremo de la cuerda el techo. Ajusta la altura del trípode lo más bajo posible y luego ajusta el ángulo de la cámara dirigiendo el lente hacia el techo. Asegúrate de que la cámara tenga un ángulo de vista apropiado, comprobando a través del visor. Ajusta si es necesario. Trata de localizar el peso al centro del visor y ajustar el enfoque al final del peso. A continuación, ajusta la cámara en MF (Enfoque Manual). Ajusta la velocidad a modo de bulbo (B). Ten en cuenta que cuanto más abierta sea la apertura, más anchas se vuelven las líneas, y viceversa: a una apertura más pequeña, más delgadas son las líneas en la imagen. Recomiendo hacer la línea muy delgada mediante un ajuste de apertura pequeña, porque la distancia entre las líneas se vuelve más estrecha a medida que el peso traza círculos hacia el centro. En cuanto al formato, toma las fotos como archivos RAW y luego cambia el color de la luz usando un programa de corrección de archivos RAW para obtener mejores resultados.

AF-S 17-35 mm F2.8D ED / Modo de exposición: M / Apertura: 16 / Velocidad del obturador: 340 segundos / ISO: 100 / Balance de blancos: Valor de Kelvin 3130 / Toma de archivo RAW / sRGB

Después de conectar el cable disparador, apaga todas las luces y enciende la linterna (el peso). Si simplemente empujas el peso, obtendrás un movimiento lineal. En lugar de ello, intenta hacer un círculo empujando el peso ligeramente hacia un lado para hacer la forma mostrada en la imagen de arriba. Una vez que se haya creado un círculo con el tamaño deseado, pulsa el cable disparador para comenzar a fotografiar. Cuando la apertura se fija en 16, es correcta una exposición de alrededor de 3 a 6 minutos, y debes decidir la exposición adecuada observando el movimiento de péndulo del peso. Ten en cuenta que es posible que necesites varios intentos menos satisfactorios antes de sacar una buena foto. Sigue intentando y lo lograrás.

Una estela de luz cruzando el silencio de la noche

■ Escrito y fotografiado por Minseok Son (Seudónimo: hooligan)

Título: Línea Lugar: Jianjae, Hamyang-gun ISO100, F8, 30 segundos

Tomar una foto de la estela de luz de un vehículo que pasa por una carretera de montaña sin ningún tipo de iluminación artificial es la esencia de la fotografía nocturna. Especialmente si la carretera tiene una curva cerrada o va cuesta abajo, la estela de luz tiene un carácter dinámico que raramente se encuentra en otras fotos nocturnas. En general, los vehículos que se conducen por carreteras de montaña sin luz tienden a hacerlo a una velocidad lenta. Puesto que la velocidad de obturación máxima soportada por los modos DSLR AV, TV y M es de solo 30 segundos, la función de bulbo y un cable disparador se convierten en una necesidad para asegurar la velocidad de obturación de más de 30 segundos que se necesita para obtener una estela de luz ininterrumpida. En cuanto a la selección del lente, uno de gran angular es mucho más apropiado que un teleobjetivo para lograr una estela de luz completa en lugar de rastros parciales. Ten en cuenta que los lentes de ultra gran angular -por debajo de los 20 mm- se traducirán en estelas de luz más anchas y mucho más claras en la imagen. Para el ajuste de balance de blancos, lo mejor es seleccionar el modo fluorescente o de tungsteno. El fuerte contraste de la estela de luz blanca y el negro del cielo nocturno atraerá de inmediato la atención de los espectadores. También es importante tener en cuenta que el color de la estela de luz se vuelve más blanco a medida que disminuye la temperatura de color; intenta ajustar el WB (Balance de Blancos) en el modo fluorescente o de tungsteno. Puedes observar los distintos resultados creados y tratar de aplicar diferentes temperaturas de color. En cuanto a la exposición, es deseable una ligera subexposición. En algunos casos, también puede ser necesario enfatizar las estelas de luz al hacer el fondo más oscuro para resaltar el carácter dinámico del movimiento del vehículo bajo el cielo oscuro. Por lo tanto, es necesario adquirir los conocimientos prácticos para captar las estelas en comparación con el fondo, aplicando una compensación de exposición que sea de 1 a 2 paradas más oscura, en vez de confiar en el valor de exposición óptimo. Teniendo en cuenta la naturaleza de la sesión, recomiendo ir con dos o tres amigos en vez de hacerlo solo. Puede ser bastante difícil que pase un coche por una carretera de montaña tarde en la noche, por lo que puedes tener que conducir el tuyo propio para tomar una foto. Si tienes un amigo o dos que pulsen el cable disparador mientras manejas el vehículo, sería perfecto. Asegúrate de revisar de antemano la trayectoria del movimiento y la composición de la imagen. No es fácil encontrar una composición perfecta en la oscuridad solo guiándote por tus sentidos. Recomiendo visitar el sitio antes del atardecer para ver varias posibles trayectorias de movimiento y decidir por adelantado cómo y dónde tomar fotografías con posibles estelas de luz.

Título: Disfrutando el silencio Lugar: Carretera local entre Nonsan y Wanju
ISO100, F8, 221 segundos

El clímax del paisaje urbano nocturno - Edificios

■ Escrito y fotografiado por Yui-jeong Choi (Seudónimo: hongdangmu)

Modo M / ISO: 100 / F8 6s / Balance de blancos: Ajuste de valor Kelvin / Fotografía tomada en sRGB jpeg / Compensación: 8211 / Nitidez y balance de colores ajustados con Photoshop

Uno de los méritos de tomar fotos nocturnas es captar las glamorosas luces de la ciudad. Si el tiempo es el adecuado y hasta puedes ver algunas nubes pasar sobre la ciudad iluminada, tal vez sientas que puedes tomar fotos de todo, como una ciudad de noche, un río cercano y calles con luces en movimiento. Sin embargo, incluso con mal tiempo, no salgas de casa sin tu cámara y trípode. Es mejor estar preparado que decepcionarte al enfrentar una oportunidad. Puede no ser tan fácil como parece tomar imágenes de los grandes edificios de Seúl durante la noche. Aunque puedes subir a una montaña cercana a la ciudad, a veces tienes que ir a las azoteas de edificios altos para encontrar objetos aún por descubrir y crear composiciones únicas e interesantes. Solo debes visitar las azoteas tras haber obtenido la debida autorización del administrador del edificio. Generalmente, debes usar la menor ISO para tomar las imágenes, con un ajuste de apertura de F8 a 13. Al tomar una fotografía de un edificio totalmente iluminado, deberías establecer la velocidad de obturación de 2-6 segundos a 8-13 segundos. Para evitar el movimiento de cámara, utiliza siempre el cable disparador y también el bloqueo para evitar el choque de espejo. Para expresar los efectos limpios y vibrantes de la luz, uso el modo "clear" en mi cámara. También uso muy a menudo un lente de ojo de pez con el ángulo de vista extremo, debido a sus características y efecto únicos. Cuando el objeto del que deseo tomar una foto está demasiado cerca y no puedo retroceder más, es el momento de utilizar el lente de ojo de pez para abarcar el objeto sin hacer sacrificios. Lo encuentro muy satisfactorio. Algunas personas evitan este lente debido a la distorsión, pero a mí más bien me gusta el efecto. Una de sus ventajas es que permite la reconfiguración de objetos que no pueden ser fotografiados con cualquier lente que no sea un ojo de pez. Como se muestra en la imagen de arriba, una fotografía puede contener edificios altos o múltiples objetos, lo que es otro punto fuerte del lente. Cuando tomes fotos de edificios bien iluminados, no es necesaria una exposición prolongada. Dado que las condiciones eran muy oscuras cuando la tomé, usé una velocidad de obturación más lenta para iluminar el cielo.