Hemligheterna bakom fantastisk fotografering nattetid

11 jul, 2012

När solen sänker sig och dagen är slut ändras himlens färger minut för minut och skymningsfärgerna träder fram i alla sina olika nyanser. Gatlyktor tänds en efter en så att nattens figurer urskiljs och en miljö som är helt annorlunda än den som visar sig på dagen föds.

Då och då undrar vi över vad det är som gör att proffsfotografer kan ta de där fantastiska nattbilderna. Här nedan kan du ta del av några av deras hemligheter.

Vad är det som är så annorlunda med att ta bilder på natten? När vi tar en kamera och går ut efter skymningen har lagt sig försöker vi rikta våra kameror mot den omgivning som ljuset skapar bland nattens mörka skuggor. Men tyvärr - och inte helt överraskande - blir inte resultaten så lysande. Till skillnad från fotografering på dagen i starkt ljus finns diverse osynliga hinder som väntar när vi försöker fotografera nattetid.

Mängden ljus som knappt avslöjar bakgrunden, den extravaganta kontrasten mellan upplysta områden och områden i mörker, den långa exponeringstiden, oljud, för att inte nämna blandningen av olika typer av oönskat ljus från omgivningen med färger som aldrig tidigare skådats, och skakiga föremål utan skärpa... Det finns många problem att lösa innan du kan ta skapliga bilder på natten. Men med lite god vilja går allt att lösa. Men istället för att se problemen som hinder kanske vi kan dra nytta av dem. På så sätt kan vi skapa foton med just den där känslan och det där ljuset som är så speciellt för bilder tagna på natten. Låt oss ta del av några tips från medlemmarna i "Night View", klubben med experter på att fotografera nattetid.

Artiklar från "www.nightview.co.kr"

Astrofotografering

Text och bild av Jaehong Chung (Smeknamn: pimpman)

Även om astrofotografering är en ganska smal nisch inom fotografering anses det vara en subkategori till nattfotografering eftersom de flesta foton tas på natten. Men det finns även astrofoton som tagits på dagen, t.ex. av solen eller månen på morgonhimlen. Först och främst finns det två typer av tekniker för astrofotografering - med hjälp av ett fast stativ och guidad fotografering.

Den guidade fototekniken innebär helt enkelt att ett stjärnkluster, en nebulosa, planet eller ett Messier-objekt fotograferas genom att följa föremålet noggrant samtidigt som lång exponering används. Den här metoden är känd som "piggyback"-metoden. Förutom metoden ovan kan teleskop och kamera användas för att ta en bild (primärfokusmetoden eller indirekt metod). Som ett tredje alternativ kan bilder tas med ett ekvatorialteleskop eller astronomiskt teleskop istället för vår smidiga kamera. Guidad fotografering är en nisch som inte är särskilt bekant för allmänheten. Så låt oss koncentrera oss på fotografering med ett fast stativ.

Fotografering med fast stativ innebär att en kamera fästs på ett stativ för att ta en bild av ett föremål på himlen. För tekniken med fast stativ finns två olika metoder: fixerad fokus och diurnal rörelse. På grund av jordens rotation upplever vi att stjärnor rör sig fram och tillbaka på himlen. Då jorden roterar 360 grader en gång om dagen flyttar den sig 15 grader varje timma. Därför, ur vårt perspektiv, ser det även ut som att stjärnorna rör sig 15 grader varje timma i motsatt riktning. Metoden med fixerad fokus använder kort exponeringstid för att ta bilder av en stjärna som ser ut mer som en prick än en ljusström med svans. Foton av en massa stjärnor och stjärnbilder, och till viss del även Vintergatan, kan fotograferas med den här metoden.

Om du använder en 35 mm kamera utrustad med ett 50 mm standardobjektiv kan du ta en bild av en stjärna som står still i 15 sekunder (vid 0 graders deklination). Ju bredare objektiv, desto större blir betraktningsvinkeln vilket gör att längre exponeringstid krävs. Omvänt blir betraktningsvinkeln smalare ju kraftfullare teleobjektiv du använder vilket resulterar i kortare exponeringstid.

Metoden med diurnal rörelse använder lång exponeringstid för att ta en bild av en stjärna med ljussvans. När den här metoden används är det bättre att ta med något i omgivningen i bilden, t.ex. en byggnad, ett berg, bakgrundsmiljön, istället för att bara fotografera stjärnorna. Stjärnans riktning, hastighet och andra faktorer spelar också roll för att det ska bli ett bra foto. Stjärnorna på norra halvklotet roterar moturs från öster till väster med polstjärnan i centrum. Ju närmare de roterar mot polstjärnan, desto långsammare ser de ut att rotera och vice versa - ju längre de är från centrum, desto snabbare verkar de rotera. När du tar ett astrofoto kan du passa på att lära dig om olika stjärnbilder och att iaktta natthimlen. Det blir också mer intressant att ta bilder av kometer eller meteorer (fallande stjärnor) med hjälp av den metod som tar hänsyn till diurnal rörelse.

Astrofotografering

①Fotometod: diurnal rörelse
Datum: 31 jan, 2008
Plats: Naksan Park i Seoul Daehakro
Tid: 20:20 - 22:40
(Total exponeringstid: 2 timmar, 20 minuter)
Objektiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
totalt antal bilder: 254 bilder exponerade med 30-sekundersintervall (Photoshop Composit)
Tillbehör: ett stativ och ett verktyg för intervallinspelning

②Fotometod: diurnal rörelse
Datum: 2 feb, 2008
Plats: taket på Koresco Condominium (Chiaksan-kontoret) i Hoengseong-gun, Gangwon-do
Tid: 21:17 - 23:23 (Total exponeringstid: 2 timmar, 6 minuter)
Objektiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
totalt antal bilder: 228 bilder exponerade med 30-sekundersintervall (Photoshop Composit)
Tillbehör: ett stativ och ett verktyg för intervallinspelning
Den här bilden visar när ISS-stationen (International Space Station) passerar.

③Fotometod: fixerad fokus
Datum: 5 maj, 2008
Plats: Anmyondo, Taean
Objektiv: Pentax SMC DA FISHEYE 10-17
Tillbehör: ett stativ
Jag har aldrig sett Vintergatan så vacker och i sådan detaljrikedom.

Fotona som beskrivs ovan togs med en 35 mm kamera och resultaten kan så klart variera beroende på typ av objektiv, ISO och andra faktorer. Detta förutsätter även att du tar bilder i bergen, på landsbygden, längs kusten eller i ökenområden där ljusföroreningarna inte är lika stora som i staden.

I städer som Seoul som lider av mycket ljusföroreningar går det att använda metoden med fixerad fokus i viss utsträckning. Men det är svårt att ta bilder av stjärnbilderna eller Vintergatan, inte minst för att det är sällsynt att man ser stjärnorna. Det går att ta bilder på månen eller solen med hjälp av metoden diurnal rörelse med en vanlig filmkamera. Men återigen, det är svårt att ta bilder av stjärnorna med den här metoden på grund av ljusföroreningarna.
När du använder en filmkamera måste du framkalla och skriva ut (skanna in) filmen. Oftast skriver fotostudior inte ut eller skannar in filmen och antar att det inte fanns något på filmen. Det är därför bättre att tala om för dem i förväg att bilderna är astrofotografier när man lämnar in filmen för framkallning.

När du använder en digitalkamera (DSLR) kan du ta flera bilder av en stjärna med lämpliga intervall och sedan sätta ihop dem till en bild för att se stjärntåget mer eller mindre.

Använd först ett vidvinkelobjektiv för att få med fler stjärnor och använd sökarkompositionen för att skapa harmoni med det omgivande landskapet. När det gäller bländarvärde, använd en slutartid på 30-60 sekunder inom korrekt omfång för att undvika överexponering. Du kan sedan ta bilderna i följd under så lång tid du vill. Använd kamerans manuella läge, använd manuell fokus (obegränsad) som fokusinställning; ställ in brusreducering på AV; välj en låg ISO-hastighet; och ställ till sist in vitbalansen. Du kan sedan ta bilder med hjälp av ett fast stativ och utlösarsladden eller ett verktyg för intervallinspelning. Du måste ha ett fulladdat batteri.

Nästa steg är att importera filerna som tagits med digitalkameran (DSLR) till Photoshop och utföra skiktkomposition. Välj först det foto som ska vara huvudfoto innan du öppnar bildfilerna en och en i rätt ordning och överlappar dem på samma punkt som huvudfotot. När två bilder överlappar varandra skapas ytterligare ett skikt på skiktpaletten och resultatet blir två skikt. Det ska då finnas ett litet vitt fönster på det skiktpalettfönstret. Detta är för att du ska kunna välja en blandningsmetod i skiktblandningsläget för både de två översta och de två lägsta skikten. Välj "Ljusa upp", vilket bör vara i mitten. "Ljusa upp" ger de ljusa områdena i skiktet möjlighet att förstärkas så att stjärnspåren inte överlappas utan istället visas som de är. Allteftersom du fortsätter att skapa skikten på det här sättet blir stjärnspåren allt tydligare och smälter till slut ihop i en enda bild.

Fototips: Under vintern kan det hända att kameraobjektivet fryser eller får kondens. Du kan skydda objektivet med en värmepåse för att försöka undvika detta.

Fascinerande nattfestival - Fyrverkerier

Text och bild av Jungdae Kim (Smeknamn: danny)

Fascinerande nattfestival - Fyrverkerier

Den grundläggande utrustningen för att fotografera fyrverkerier är en DSLR-kamera med bulb-läge, zoomobjektiv, stativ, utlösarsladd och svart kartong eller en hatt. Eftersom man inte kan veta exakt var fyrverkerierna kommer att detonera är det bättre att använda ett vidvinkelobjektiv med zoom istället för ett primärobjektiv för den flexibla skärmkompositionen. Eftersom fyrverkerier kan vara mycket större och detonera högre upp än vad man förväntat sig är det nödvändigt att använda ett vidvinkelobjektiv med zoom, särskilt när du tar bilder på nära håll. Använd zoomobjektivet för att få önskad betraktningsvinkel eller komposition. När vinkeln har fastställts kan du ändra till ett primärobjektiv för en tydligare bild.

Fyrverkerier detonerar efter upp till fem sekunder i luften. Därför kan du få perfekta fyrverkeribilder genom att använda bländarinställning F8 till F16 och en ISO-hastighet på 100 till 200.

För att kunna ta bilder på flera fyrverkerier ställer du in kameran i bulb-läge, öppnar slutaren och täcker över objektivet med en svart kartongbit eller en hatt. Exponera sedan objektivet bara när fyrverkerierna detonerar. Genom att upprepa detta kan du få flera fyrverkerier i en enda bild. Undvik att använda ett linsskydd då det kan göra att kameran rör sig och bakgrunden blir suddig. Använd alltid en utlösarsladd i bulb-läget eftersom den förhindrar att kameran rör sig.

Autofokus-inställningen kan missa att fokusera på fyrverkerierna så använd den manuella fokusfunktionen (MF). Eftersom punkten där fyrverkerierna detonerar kommer att ändra sig hela tiden bör du använda låga bländarvärden för kortare skärpedjup även när du använder manuell fokus. Du kan använda autoläget för vitbalans (WB) men om du använder tungstensinställningen eller manuell vitbalans, eller anger Kelvin-värdet manuellt (K) kan resultatet bli en bättre, blåare bakgrundsfärg.

Fascinerande nattfestival - Fyrverkerier

Fototips 1: Det första fyrverkeribilderna blir oftast bäst eftersom fyrverkerier senare ofta omges av rök som försvårar fotograferingen.

Istället för att bara fotografera själva fyrverkerierna kan du få bättre bilder genom att ta med stadsbilden i bakgrunden. Kontrollera då exponeringen för stadsbilden först. Ta sedan bilden med hjälp av bulb-funktionen. Du kan använda kartongen för att täcka över objektivet när det är tillräckligt exponerat. Exponera sedan objektivet när fyrverkerierna detonerar och ta en bild med både fyrverkerier och bakgrund.

Essensen av nattfotografering - Bilder av trafikplatser

Text och bild av Jungdae Kim (Smeknamn: danny)

Essensen av nattfotografering - Bilder av trafikplatser

De största fördelarna med att fotografera trafikplatser på natten är man kan fånga ljusspåren från fordonens strålkastare och stadens fantastiska neonljus. För att få med en hel trafikplats i en enda bild behöver du ett vidvinkelobjektiv, i vissa fall till och med ett fiskögeobjektiv. Betraktningsvinkeln och kompositionen skiljer sig naturligtvis beroende på vilken del du fotograferar. Fotots omfång är också en fråga om val, och många fotografer använder ofta ett vanligt primärobjektiv. För att få en bra bild med fina ljusspår från ett fordons strålkastare behöver du längre slutartid. Då behöver du inte nödvändigtvis öka känsligheten, inte ens vid nattfotografering, och den kan anges till ca 100 ISO. Generellt sett måste slutartiden vara längre än 15 sekunder för att få ett hyfsat ljusspår, så bländaren måste ställas in rätt i förhållande till slutartiden. Ofta tas bilder med en bländarinställning på F8 till F16 eller mer. Slutartiden kan, om det behövs, ökas genom att använda ND-filtret (neutral densitet). Gillar man nattfotografering älskar man ofta att ta bilder under den s.k. "magiska timmen" - 30 minuter före och efter solnedgång. Den här tiden är så klart lockande eftersom du kan ta bilder både av själva solnedgången och sedan bilder då det är helt mörkt. Men foton av trafikplatser behöver inte nödvändigtvis tas under den här magiska timmen. Även om du kanske får bättre färger just då tror jag att mörkare, senare timmar är mer lämpade för att fotogradera just trafikplatser: den mörka bakgrunden förstärker vita strålkastarljus och röda baklyktor på fordon desto bättre. Jag föredrar metoden där slutaren trycks ned halvvägs, först med autofokus på objektet och sedan manuell fokus. Om det går blir bilden ännu bättre och mer spektakulär om du använder en utlösarsladd och väljer manuell vitbalans istället för automatisk eller anger K-värdet (Kelvin) manuellt. Fototips 1: Ange vitbalansen manuellt genom att fokusera på mittlinjen på den trafikplats där bilarna passerar. Det finns många tillbehör för att ställa in vitbalansen. Själv använder jag oftast en "vitbalansskiva" för att ange vitbalansen när jag fotograferar trafikplatser på natten. Fototips 2: Bakgrunden i bilden ändras beroende på slutartiden. Du måste bestämma hur mycket av fordonets ljusspår du ska fotografera. En lång slutartid kan göra vägen full av olika ljus. Du kan också förenkla ljusspåren med några få linjer. Genom att jämföra bilderna kan du se de olika egenskaperna och få lite idéer.

Nytt fokus på Seouls landskap - Hangang ur ett nattperspektiv

Text och bild av Yongmin Lee (Smeknamn: mutro)

Nytt fokus på Seouls landskap - Hangang ur ett nattperspektiv

Folk vill ofta ha med broarna när de fotograferar Hangang på natten. Du kan ta fantastiska bilder med livfulla färger på himlen genom att ta bilder precis före eller precis efter solnedgången. Sikten, som verkligen påverkar fotot, ändras beroende på vädret så det är något du bör ta hänsyn till innan du fotograferar. När jag tog den här bilden var himlen för ljus vilket gjorde slutartiden väldigt snabb. Det var dessutom för ljus för att fånga ljusspåren från bilar som passerade över Banghwa-bron. På grund av detta fick jag sänka hastigheten för slutartiden från ISO 100 till 50 för att fånga ljusspåren från bilarna samtidigt som jag använde en mindre bländaröppning, omkring F13 för att även få med bergen i bakgrunden. Genom att ställa in kameran i klar-läge fick jag också starkare färger i bilden.

Banghwa-bron
1. Plats: mitt på ett berg där man kunde se norra änden av Banghwa-bron
2. Datum och tid: 16 feb, 2008 ca 18:30, precis före solnedgången
3. Inställningar: 135 mm F2.0 Ljusmätning: Multi-bländare: F13 Slutartid: 10 sek ISO: 50 Läge: Klar

Nytt fokus på Seouls landskap - Hangang ur ett nattperspektiv

Om du tar bilder från det att solen börjar gå ned tills det är helt mörkt rekommenderas tungstensinställningen eftersom det fortfarande finns blåaktiga nyanser kvar på himlen. Kamerainställningen för det nattmotiv som jag främst använder är tungstensinställningen för att ge en tydlig och blåaktig färgeffekt; manuell inställning av K-värdet och automatisk vitbalans som numera resulterar i en skaplig vitbalans tack vare ökad kameraprestanda. Jag fokuserar på punkten mellan 1/3 och 1/2 som är i mittonen (för ett objekt utan mitton fokuserar jag på den punkt som ligger i halvskugga och halvljus) när jag tittar i sökaren. På så sätt får jag en korrekt exponering för skärpedjupet och en helt skarp bild.

Sungsan-bron
1. Plats: vid Sungsan-brons norra brofäste, i vattenbrynet
2. Datum och tid: 8 mars, 2008 ca 19:00, precis efter solnedgång
3. Inställningar: 50 mm F1.4 Ljusmätning: Multi-bländare: F11 Slutartid: 8 sek. ISO: 100 Läge: Tungsten

Ljussätta blomningen med ljus - nattbilder av körsbärsblom

Text och bild av Heonguk Son (Smeknamn: Sonddadadak~)

Ljussätta blomningen med ljus - nattbilder av körsbärsblom

MF 50 mm F1.4S / Exponering: M / Bländare: F8 / Slutartid: 10 sek. / ISO: 100 / Vitbalans: Kelvin-värde 2780 / råbildstagning / RGB

Svårigheten med att fotografera blommande körsbärsträd på natten är att träden inte är stilla utan vajar i vinden. Änden på grenen kanske därför blir suddig jämfört med andra områden av bilden när du använder längre exponering. Detta betyder att du måste antingen öka ISO eller använda större bländaröppning för en snabbare slutartid.

Men när du försöker få en skarp bild av hela grenen med fullt blommande blommor måste bländarinställningen vara mindre för att få ett större skärpedjup. Resultatet blir längre slutartid. Skärpedjupet blir så klart större om du använder ett vidvinkelobjektiv. Du kan därför få ett större skärpedjup - även med lägre bländarinställning - genom att använda ett vidvinkelobjektiv istället för ett teleobjektiv. Beroende på vad fotografen fokuserar på blir bländarinställningen, slutartiden och ISO-inställningen annorlunda. Själv använder jag ISO 100 för bildkvalitet, ett bländarvärde på F8-16 för bra skärpedjup och en slutartid på 10-15 sekunder. Dessutom måste du ha tålamod för att vänta på ett helt stilla ögonblick när grenarna inte svajar eftersom exponeringstiden är ganska lång. Under Cherry Blossom Festival i Korea lyser man upp i de flesta fall upp blommorna med direktljus. Du måste därför vara försiktig så att du inte får ett oönskat vitt "hål" i bilden på grund av att blommorna överexponeras. Om färgen på ljuset ändras är det bra att ta många bilder med olika effekter och inställningar.

När du använder automatisk vitbalans kan resultatet bli något sämre eftersom färgerna i bilden skiljer sig åt i varje tagning även när de andra inställningarna är identiska. Det bästa är då att manuellt ställa in Kelvin-värdet för att ange färgtemperaturen innan du tar bilden.

Ljussätta blomningen med ljus - nattbilder av körsbärsblom

AAF 180 mm F2.8D ED / Exponering: M / Bländare: 11 / Slutartid: 15 sek. / ISO: 100 /
Vitbalans: Kelvin-värde 2500 / råbildstagning / sRGB

Spårfoton tagna inomhus - pendelrörelse

Text och bild av Heonguk Son (Smeknamn: Sonddadadak)

Spårfoton tagna inomhus - pendelrörelse

MF 50 mm F1.4S / Exponering: M / Bländare: 16 / Slutartid: 246 sek. / ISO: 100 /
Vitbalans: Kelvin-värde 3130 / råbildstagning / sRGB

Att ta bilder av geometriskt ljusflöde med hjälp av en pendelrörelse kan vara mycket intressant. Först och främst behöver du ett snöre och en minificklampa (en liten lampa med en glödlampa är bättre eftersom lampan fungerar som vikt), kamera, stativ och en utlösarsladd. Knyt först 1-1,5 m snöre i änden på ficklampan och fäst sedan den andra änden av snöret i taket. Ställ in höjden på stativet så lågt som möjligt och ange därefter kameravinkeln genom att rikta kamerans objektiv mot taket. Kontrollera att kameran har rätt betraktningsvinkel genom att titta i sökaren. Justera om det behövs. Försök placera vikten i mitten av sökaren och ställ in fokus i änden på vikten. Ställ in kameran på manuell fokus. Ställ in slutartiden på bulb-läge (B). Tänk på att ju större bländaröppning, desto tjockare blir linjerna i bilden och vice versa, dvs. ju mindre bländaröppning, desto tunnare linjer i bilden. Jag rekommenderar att du gör varje linje tunn genom att använda en liten bländaröppning eftersom avståndet mellan linjerna blir smalare allteftersom vikten snurrar mot mitten. Angående formatet, ta bilderna som råbilder och ändra sedan ljusfärgen med hjälp av ett korrigeringsprogram för råfiler för att få ett bättre resultat.

Hemligheterna bakom fantastisk fotografering nattetid

AF -35 mm F2.8D ED / Exponering: M / Bländare: 16 / Slutartid: 340 sek. / ISO: 100 / Vitbalans: Kelvin-värde 3130 / Råbild / sRGB

När utlösarsladden har anslutits släcker du alla lampor så att det blir helt mörkt och tänder sedan ficklampan (vikten). Om du bara drar i vikten och sedan släpper den får du en linjär rörelse. Försök istället göra en cirkel genom att knuffa vikten lätt åt ena sidan för att framkalla den form som visas i bilden ovan. När en cirkel i önskad storlek skapats trycker du på utlösarsladden för att börja ta bilden. När bländaren är inställd på 16 passar en exponeringsinställning på 3-6 minuter. Du kan fastställa lämplig exponeringsinställning genom att titta på viktens pendelrörelse. Tänk på att du kan behöva ta flera bilder innan du får den perfekta bilden. Men ge inte upp - till slut lyckas du.

Ett ljusspår genom natten

Text och bild av Minseok Son (Smeknamn: hooligan)

Ett ljusspår genom natten

Titel: Linjeplats: Jianjae, Hamyang-gun ISO100, F8, 30 sek.

Att ta en bild av ett ljusspår från ett fordon som kör längs en bergsväg utan artificiellt ljus är essensen av nattfotografering. Särskilt om vägen har en skarp kurva eller sluttning. Ljusspåret som skapas i nattbilden har en dynamik som sällan återfinns i andra nattbilder. Bilar som kör på oupplysta bergsvägar har i allmänhet en tendens att köra långsamt. Eftersom maximal slutartid som stöds av DSLR-inställningarna AV, TV och M är endast 30 sekunder är bulb-funktionen och en utlösarsladd ett måste för att garantera den slutartid på mer än 30 sekunder som krävs för att få ett oavbrutet ljusspår. Vad gäller val av objektiv passar ett vidvinkelobjektiv mycket bättre än ett teleobjektiv för att ge dig ett helt ljusspår istället för delar av spår. Tänk på att ultravinkelobjektiv - under 20 mm - ger vidare och mycket tydligare ljusspår i bilden. När det gäller vitbalansinställningen är det bäst att välja inställningen lysrör eller tungsten. Den skarpa kontrasten av det vita ljusspåret och den kolsvarta natthimlen fångar betraktarens uppmärksamhet direkt. Tänk också på att färgen på ljusspåret blir vitare allteftersom färgtemperaturen sjunker, och försök använda inställningen lysrör eller tungsten som vitbalans. Du kan också lägga märke till de olika resultaten och försöka tillämpa olika färgtemperaturer. När det gäller exponeringen föredras en något underexponerad bild. I vissa fall kan du även behöva förstärka ljusspåret genom att göra bilden mörkare för att ta fram dynamiken i bilens rörelse mot den mörka himlen. Du behöver därför skaffa dig kunskap om hur du tar fram ljusspåren i förhållande till bakgrunden genom att använda dig av en exponeringskompensation som är 1-2 steg mörkare, istället för att förlita dig på det optimala exponeringsvärdet. Tänk över vilken typ av motiv det är - det bästa är om du kan åka dit med några vänner istället för att ta bilderna helt ensam. Att hitta en bild som kör längs en bergsväg sent på natten är inte så lätt, så du kanske behöver ta din egen bil och fotografera den istället för att vänta på en som passerar. Om du har en eller några kompisar som kan trycka på utlösarsladden åt dig medan du kör är det ju perfekt. Kolla upp rörelsebanan och bildens komposition i förväg. Det är inte så lätt att hitta den perfekta kompositionen i totalt mörker genom att bara förlita sig på sina sinnen. Besök platsen i förväg innan solen gått ned för att undersöka möjliga rörelsebanor och bestämma hur och var bilderna med eventuella ljusspår ska tas.

Hemligheterna bakom fantastisk fotografering nattetid

Titel: Njut av lugnet: Motorvägen mellan Nonsan och Wanju
ISO100, F8, 221 sek.

Nattbilder på städer - Byggnader

Text och bild av Yui-jeong Choi (Smeknamn: hongdangmu)

Nattbilder på städer - Byggnader

M-inställning / ISO: 100 / F8 6s / Vitbalans: Kelvin-värde / Bild tagen i sRGB jpeg / Kompensation: 8211 / Skärpa och färgbalans justerad i Photoshop

Den största fördelen med att ta bilder nattetid är att fotografera stadens glamorösa neonljus. Om vädret är bra och du kanske till och med ser några moln passera över den upplysta staden kanske du känner att du skulle kunna ta bilder av allt, t.ex. en stad på natten, en närliggande flod och gator utan rörlig belysning. Men när det är dåligt väder borde du inte gå ut utan din kamera och ett stativ. Det är bättre att vara förberedd än att bli besviken när ett tillfälle dyker upp. Det kanske inte är så enkelt som det verkar att ta bilder på de fantastiska byggnaderna i Seoul på natten. Även om du kan klättra upp på ett berg i närheten i staden finns det tillfällen när du behöver gå upp på taket på en hög byggnad för att hitta outforskade objekt och skapa unika och intressanta motiv. Se till att du har de tillstånd som krävs från den som ansvarar för byggnaden innan du går upp på taken. Generellt sett bör du använda lägsta möjliga ISO när du tar bilderna, med en bländarinställning på F8-13. När du tar bilder av en helt upplyst byggnad bör du ställa in slutartiden på mellan 2-6 sekunder och 8-13 sekunder. För att undvika att kamerans rör sig, använd alltid utlösarsladden och även spegelupplåsningsinställningen (MLU) för att förhindra spegelvibration. För att ge uttryck för de rena och livfulla ljuseffekterna använder jag kamerans klar-läge. På grund av sin unika karaktär och de effekter det skapar använder jag mig även ofta av ett fiskögeobjektiv med en extrema betraktingsvinkel. När föremålet som jag vill ta en bild av är för nära och jag inte kan backa mer är det dags att använda fiskögeobjektivet för att ta en bild av det avsedda föremålet utan att göra några uppoffringar. Det gör mig väldigt nöjd. Vissa personer undviker det här objektivet på grund av förvrängningen men jag gillar den spännande effekten det ger. Bland annat ger det möjlighet att ändra ett föremål som inte går att fotografera med något annat objektiv än just fiskögeobjektivet. Dessutom, som man kan se i bilden ovan, kan höga byggnader eller flera föremål få plats i en enda bild. När du tar bilder av starkt upplysta byggnader behövs ingen lång exponering. Eftersom det var ganska mörka förhållanden när jag tog bilden använde jag en långsam slutartid för att få himlen ljusare.