Odhaľte tajomstvo nočného fotografovania

07/08/2012

Keď sa deň chýli ku koncu a skončí sa žiarivá nadvláda slnka, obloha začne postupne meniť svoju farbu a vymaľuje sa zázračnými a živými odtieňmi. Postupne sa začnú rozsvecovať pouličné lampy, ktoré sú typickým prvkom noci, a začne sa rodiť scéna, ktorá je úplne iná než jasný deň.

 

Niekedy premýšľame nad tým, čo pomáha profesionálnym fotografom vytvárať také úžasné fotografie týchto nádherných nočných scén. Niektoré z týchto tajomstiev nájdete ďalej v tomto článku.

Čo môže byť na fotografovaní v noci také odlišné? Keď vezmeme fotoaparát a vyjdeme s ním von po západe slnka, skúsime ho zamieriť na atmosféru, ktorú pulzujúce svetlo vytvára v tmavých nočných tieňoch. Ako sa však dá očakávať, výsledky už, nanešťastie, nie sú až také oslnivé. A na rozdiel od fotografovania počas dňa, kedy je svetla dostatok, na nás pri pokuse o zhotovenie nočných fotografií čakajú rôzne nevídané prekážky.

Množstvo svetla, ktoré sotva odhaľuje pozadie, extravagantný kontrast medzi osvetlenými a neosvetlenými miestami, potreba dlhej expozície, šum, zmes rôznych nežiaducich svetiel prichádzajúcich odvšadiaľ a v dovtedy nepoznaných farbách a nesprávne zaostrenie s rozmazaním obrazu... Máte pravdu, vytvorenie prijateľnej nočnej fotografie vyžaduje vyriešenie mnohých problémov. Hovorí sa však, že kde je vôľa, tam je cesta. Čo keby sme sa teda tieto problémy pokúsili nejako využiť a nepovažovali ich za prekážky? Môžeme tak vytvoriť fotografie s atmosférou a prostredím, ktoré sú také príznačné pre noc. Prečítajte si niekoľko užitočných tipov od členov klubu Night View, v ktorom sa stretávajú odborníci na nočné fotografovanie.

Články pochádzajú z lokality www.nightview.co.kr.

Astrofotografia

Autor textu a fotografií: Jaehong Chung (prezývka: pimpman)

Hoci astrofotografia je pomerne špecializovaná oblasť
otografovania, možno ju považovať za podsekciu nočnej fotografie, pretože väčšina takýchto fotografií vzniká v noci. Existujú však aj astrofotografie, ktoré boli nasnímané počas dňa, ako sú napríklad fotografie so slnkom alebo mesiacom na rannej oblohe. Predovšetkým je potrebné spomenúť, že existujú dva typy astrofotografických techník: použitie pevného statívu a smerovaná fotografia.

Technika smerovanej fotografie spočíva v tom, že pri fotografovaní skupiny hviezd, hmloviny, planéty alebo Messierových objektov sa snímaný objekt presne sleduje a používa sa dlhá expozície. Tento postup je známy aj ako metóda piggyback (z angl. „nosiť na chrbte“). Na fotografovanie možno použiť aj teleskop a fotoaparát (klasické zaostrenie alebo nepriama metóda). No a nakoniec, fotografie možno namiesto nášho praktického fotoaparátu snímať aj pomocou ekvatoriálneho alebo astronomického teleskopu. Smerovaná fotografia je oblasť, ktorá verejnosti nie je príliš známa, a preto sa zameriame výhradne na fotografovanie s použitím pevného statívu.

Fotografovanie s použitím pevného statívu spočíva v tom, že fotoaparát sa pri fotografovaní objektov na oblohe upevní na statív. V prípade tejto techniky fotografovania existuje metóda pevného zaostrenia a metóda opakovaného snímania pohybu. Keďže naša planéta sa točí, hviezdy vnímame, ako keby sa pohybovali po oblohe. Zem sa raz za deň otočí o celých 360 stupňov, čo znamená, že sa pohybuje rýchlosťou 15 stupňov za hodinu. Z našej perspektívy sa nám teda zdá, ako keby sa aj hviezdy v noci pohybovali rýchlosťou 15 stupňov za hodinu, ale v opačnom smere. Pri používaní metódy pevného zaostrenia sa fotografie snímajú s krátkou expozíciou, takže hviezdy vyzerajú skôr ako body, a nie ako prúd svetla, a zanechávajú za sebou stopu. Pomocou tejto metódy možno vytvárať fotografie mnohých hviezd a súhvezdí, a v istom rozsahu dokonca aj Mliečnej dráhy.

Ak používate 35 mm fotoaparát vybavený 50 mm štandardným objektívom, môžete fotografovať hviezdu, ktorá sa nehýbe, po dobu 15 sekúnd (pri deklinácii 0 stupňov). Čím širší objektív máte, tým je zorný uhol väčší, čoho výsledkom je, že potrebujete dlhší čas expozície. Naopak, čím výkonnejší teleobjektív použijete, tým je zorný uhol užší, takže je potrebný kratší expozičný čas.

Metóda opakovaného snímania pohybu využíva dlhú expozíciu, takže hviezda na výslednej fotografii zanecháva za sebou stopu. Pri používaní tejto metódy je namiesto fotografovania samotných hviezd lepšie zahrnúť na fotografiu aj krajinu, ako sú napríklad budovy, hory, scenéria na pozadí a podobne. Pri vytváraní dobrej fotografie sa zohľadňuje aj smer stopy hviezd, rýchlosť a ďalšie faktory. Ak stojíte na severnej pologuli, hviezdy sa otáčajú proti smeru hodinových ručičiek z východu na západ, pričom Polárka sa nachádza v strede. Čím bližšie sa hviezdy pri otáčaní nachádzajú pri Polárke, tým pomalší sa zdá byť ich pohyb, a naopak – čím ďalej sú od stredu, tým rýchlejšie sa pohybujú. Pri vytváraní astrofotografií si môžete vychutnávať aj to, že sa čo-to naučíte o rôznych súhvezdiach a môžete sledovať nočnú oblohu. Použitie metódy opakovaného snímania pohybu je zaujímavé aj pri fotografovaní komét alebo meteorov.

Astrofotografia

① Metóda fotografie: opakované snímanie pohybu
Dátum: 31. január 2008
Miesto: Naksan Park, Daehakro, Soul
Čas: 20:20 až 22:40
(Celkový expozičný čas: 2 hodiny 20 minút)
Použitý objektív: Pentax SMC DA FISHEYE 10 – 17
Celkový počet záberov: 254 záberov s expozíciou v 30-sekundových intervaloch (zloženie pomocou programu Photoshop)
Príslušenstvo: statív a nástroj na intervalové snímanie

② Metóda fotografie: opakované snímanie pohybu
Dátum: 2. február 2008
Miesto: strecha budovy Koresco Condominium (pobočka Chiaksan) v meste Hoengseong-gun, Gangwon-do
Čas: 21:17 až 23:23 (celkový expozičný čas: 2 hodiny 6 minút)
Použitý objektív: Pentax SMC DA FISHEYE 10 – 17
Celkový počet záberov: 228 záberov s expozíciou v 30-sekundových intervaloch (zloženie pomocou programu Photoshop)
Príslušenstvo: statív a nástroj na intervalové snímanie
Na tejto fotografii je znázornený prechod medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

③ Metóda fotografie: pevné zaostrenie
Dátum: 2. máj 2008
Miesto: Anmyondo, Taean
Použitý objektív: Pentax SMC DA FISHEYE 10 – 17
Príslušenstvo: statív
Mliečnu dráhu som ešte nikdy nevidel takúto krásnu a s toľkými detailmi.

Fotografie uvedené vyššie boli nasnímané pomocou fotoaparátu na 35 mm film. Výsledky sa, samozrejme, môžu líšiť v závislosti od typu objektívu, citlivosti ISO a ďalších faktorov. Predpokladá sa tiež, že fotografujete v horách, na vidieku, na pobreží alebo v púštnych oblastiach, kde svetelný smog nie je taký výrazný ako v mestských oblastiach.

V mestách ako Soul, kde je svetelný smog výrazný, možno do istej miery použiť metódu pevného zaostrenia. Fotografovanie súhvezdí alebo Mliečnej dráhy je však ťažké, pretože hviezdy je zle vidieť. Fotografie mesiaca alebo slnka možno vytvárať pomocou metódy opakovaného snímania pohybu použitím fotoaparátu na bežný film. Opäť však platí, že fotografovanie hviezd pomocou tejto metódy je ťažké v dôsledku svetelného smogu.
Ak používate fotoaparát na film, musíte film vyvolať a vytlačiť (naskenovať). Často sa stáva, že v vám vo fotolaboratóriu film nevytlačia alebo nenaskenujú, pretože si myslia, že na ňom nič nie je. Keď budete film odovzdávať na spracovanie, je preto lepšie vopred upozorniť, že ide o astrofotografie.

Pri používaní digitálnej zrkadlovky (DSLR) môžete vytvoriť viacero snímok hviezdy použitím správnych intervalov a potom ich zložiť do jedného záberu, na ktorom bude vo väčšom či menšom rozsahu vidieť pohyb hviezd.

Použite širokouhlý objektív, aby ste do záberu zahrnuli väčší počet hviezd, a zvážte vytvorenie harmónie so scenériou na pozadí pomocou kompozície v hľadáčiku. Ak chcete zabrániť preexponovaniu záberu, použite rýchlosť uzávierky 30 – 60 sekúnd so správnym rozsahom clony. Potom môžete požadovanú dobu postupne snímať jednotlivé zábery. Pokiaľ ide o nastavenia fotoaparátu, použite manuálny režim fotografovania a manuálne zaostrenie (na nekonečno), vypnite redukciu šumu, vyberte nízku citlivosť ISO a nastavte vyváženie bielej podľa vlastných preferencií. Fotografie potom môžete vytvárať použitím dostatočne stabilného statívu a káblovej spúšte alebo nástroja na intervalové snímanie. Batéria fotoaparátu musí byť, samozrejme, úplne nabitá.

Ďalším krokom je importovanie súborov fotografií nasnímaných pomocou digitálnej zrkadlovky do programu Photoshop a vytvorenie kompozície vrstiev. Najskôr vyberte fotografiu, ktorá bude hlavnou snímkou, a potom postupne otvárajte obrazové súbory v správnom poradí a prekryte ich tak, aby ich jednotlivé body zodpovedali bodom na hlavnej fotografii. Pri prekrývaní dvoch záberov sa na palete vrstiev vytvorí ďalšia vrstva, takže vo výsledku uvidíte dve vrstvy. V okne palety vrstiev by sa malo nachádzať malé biele okno. Slúži na výber režimu spojenia vrstiev, ktorý vám umožňuje vybrať spôsob spojenia dvoch horných a spodných vrstiev. Vyberte možnosť Lighten (Zosvetliť), ktorá by sa mala nachádzať v strede. Táto možnosť umožňuje zvýrazniť svetlé oblasti vrstiev, takže stopy hviezd sa neprekryjú, ale zobrazia tak, ako sú. Keď budete vrstvy skladať týmto spôsobom, stopy hviezd budú čoraz jasnejšie, a nakoniec sa v plnej kráse ukážu na jednej fotografii.

Tip na fotografovanie: V zime sa váš fotoaparát alebo objektív môže zarosiť alebo zamrznúť. Ak tomu chcete čiastočne zabrániť, môžete objektív zabaliť do obalu, ktorý ho bude zohrievať.

Fascinujúci nočný festival – ohňostroj

Autor textu a fotografií: Jungdae Kim (prezývka: danny)

Fascinujúci nočný festival – ohňostroj

Základným vybavením na fotografovanie ohňostrojov je digitálna zrkadlovka vybavená režimom dlhodobej expozície, zoomový objektív, statív, káblová spúšť a čierny kartón alebo čiapka. Keďže nepoznáme presný bod, na ktorom ohňostroj vybuchne, na dosiahnutie flexibilnej kompozície je lepšie použiť širokouhlý zoomový objektív, a nie základný objektív. Použitiu širokouhlého objektívu sa nevyhnete, pretože ohňostroje môžu byť oveľa väčšie a môžu vybuchnúť oveľa vyššie než očakávate. Platí to najmä pri fotografovaní z menšej vzdialenosti. Zoomový objektív umožňuje zaistiť požadovaný zorný uhol alebo kompozíciu. Po výbere vhodného uhla môžete nasadiť základný objektív, aby ste dosiahli ostrejší obraz.

Kým ohňostroj po vystrelení vybuchne, zvyčajne uplynie až 5 sekúnd. Skvelé fotografie ohňostrojov preto môžete vytvoriť, ak použijete clonu F8 až F16 a citlivosť ISO 100 až 200.

Ak chcete odfotografovať viaceré ohňostroje, nastavte fotoaparát na režim dlhodobej expozície, otvorte uzávierku a zakryte objektív pomocou čierneho kartónu alebo čiapky. Objektív potom odokryte len vtedy, keď ohňostroje vybuchujú. Keď budete tento krok opakovať, na jednom zábere získate viacero ohňostrojov. Kryt objektívu by ste nemali používať, pretože jeho nasádzanie a snímanie spôsobuje otrasy fotoaparátu, čoho výsledkom je rozmazané pozadie. Pri používaní funkcie dlhodobej expozície je nevyhnutnosťou aj káblová spúšť, ktorá zabraňuje pohybom fotoaparátu.

Automatickému zaostrovaniu (AF) sa nemusí podariť správne zaostriť na ohňostroj, a preto použite manuálne zaostrovanie (MF). Keďže miesto, na ktorom ohňostroje vybuchujú, sa tiež pri jednotlivých výbuchoch mierne líši, pri používaní manuálneho zaostrovania sa odporúča používať nižšie hodnoty clony, aby sa dosiahla väčšia hĺbka ostrosti. Vyváženie bielej (WB) môžete nastaviť na automatický režim, no ak použijete režim žiarovky, manuálne vyváženie bielej alebo manuálne nastavíte hodnotu Kelvina (K), môžete dosiahnuť lepšie farby s modrejším pozadím.

Fascinujúci nočný festival – ohňostroj

Tip na fotografovanie 1: Oveľa ostrejšie zábery ohňostroja získate na začiatku celého predstavenia, pretože ohňostroje sa postupne zahaľujú do dymu, ktorý zabraňuje získaniu lepších záberov.

Tip na fotografovanie 2: Namiesto fotografovania samotného ohňostroja môžete získať lepšie zábery, ak na pozadí nasnímate aj panorámu mesta. Najskôr zistite expozíciu mesta a potom začnite fotografovať v režime dlhodobej expozície. Po dosiahnutí adekvátnej expozície môžete pomocou kartónu zakryť objektív. Keď vybuchne ohňostroj, odkryte objektív a nasnímajte ohňostroj s panorámou mesta na pozadí.

Základ nočnej fotografie – zábery IC (Interchange)

Autor textu a fotografií: Jungdae Kim (prezývka: danny)

Základ nočnej fotografie – zábery IC (Interchange)

Na fotografiách IC zhotovených v noci sú najkrajšie svetelné stopy áut a nádherné svetlá mesta. Ak chcete, aby sa celý záber IC zmestil na jednu snímku, musíte použiť širokouhlý objektív. V niektorých prípadoch môže byť potrebné použiť objektív s efektom rybieho oka. Zorný uhol a kompozícia sa, samozrejme, budú líšiť v závislosti od snímanej oblasti. Rozsah fotografie je tiež vecou vkusu, pričom mnohí fotografi častou používajú štandardný objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou. Ak chcete získať záber s peknou svetelnou stopou áut, musíte použiť dlhší čas uzávierky. Ani pri nočnom fotografovaní však nemusíte nevyhnutne zvyšovať citlivosť ISO – môžete ju nastaviť na hodnotu približne 100. Vo všeobecnosti platí, že s cieľom získania prijateľnej svetelnej stopy by čas uzávierky mal byť nastavený na viac než 15 sekúnd, pričom clonu je potrebné nastaviť s ohľadom na vybraný čas uzávierky. Takéto fotografie sa často snímajú s clonou F8 až F16 alebo aj viac. V prípade potreby možno čas uzávierky predĺžiť pomocou filtra ND (filter s neutrálnou hustotou). Nadšenci nočného fotografovania často radi fotografujú počas takzvanej „zlatej hodiny“ – 30 minút pred a po západe slnka. Tento čas je naozaj veľmi pôsobivý a umožňuje vám získať zábery zapadajúceho slnka aj nočnej panorámy. Fotografie IC však nemusia byť nevyhnutne snímané počas tejto zlatej hodiny. Hoci v tomto čase môžete získať lepšie – teda tmavšie – farby, neskoršie hodiny sú vhodnejšie, pokiaľ sa chcete zamerať len na fotografie IC: na tmavšom pozadí oveľa viac vyniknú biele predné a červené zadné svetlá áut. Osobne uprednostňujem metódu stlačenia spúšte do polovice, zaostrenia na objekt pomocou automatického zaostrovania a následného prepnutia na manuálne zaostrovanie. Ak je to možné, použite káblovú spúšť a namiesto automatického vyváženia bielej použite manuálne vyváženie alebo manuálne nastavte hodnotu Kelvina (K). Získate tak zábery s pôsobivejšou a krajšou nočnou scenériou. Tip na fotografovanie 1: Zaostrite na stredovú líniu záberu IC, kadiaľ budú prechádzať autá, a nastavte vyváženie bielej na manuálne. Na nastavenie vyváženia bielej existuje rôzne príslušenstvo. Osobne na nastavenie vyváženia bielej a vytváranie fotografií IC používam „kotúč na nastavenie vyváženia bielej“. Tip na fotografovanie 2: Atmosféra na fotografii sa mení podľa rýchlosti uzávierky. Musíte sa rozhodnúť, aké množstvo svetelnej stopy áut chcete odfotografovať. Ak vyberiete dlhší čas uzávierky, na ceste sa môže vykresliť plno rôznych svetiel, alebo môžete svetelnú stopu zjednodušiť použitím niekoľkých línií. Keď jednotlivé zábery porovnáte, zistíte, aké majú vlastnosti, a to vám môže priniesť niekoľko ďalších nápadov.

Nový ústredný bod panorámy Soulu – nočný pohľad na Hangang

Autor textu a fotografií: Yongmin Lee (prezývka: mutro)

Nový ústredný bod panorámy Soulu – nočný pohľad na Hangang

Keď ľudia fotografujú Hangang v noci, zvyčajne na ich záberoch nájdete mosty, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti. Ak budete fotografovať tesne pred alebo tesne po západe slnka, môžete získať skvelé zábery so živými farbami oblohy. Viditeľnosť, ktorá výrazne ovplyvňuje výslednú fotografiu, sa môže líšiť podľa aktuálneho počasia, a preto by ste mali počasie zohľadniť ešte pred fotografovaním. Okolnosti, za ktorých bol odfotografovaný tento záber, znamenali, že obloha bola príliš svetlá, takže čas uzávierky bol veľmi krátky. To však nestačilo na zachytenie svetelných stôp áut, ktoré prechádzali po moste Banghwa Bridge. Znížil som preto citlivosť ISO zo 100 na 50, aby som zachytil svetelné stopy áut, a zároveň som použil nižšiu clonu na úrovni približne F13, aby sa na fotografii vykreslili aj hory v pozadí. Nastavením fotoaparátu na režim Clear sa mi tiež podarilo získať na fotografii intenzívnejšie farby.

Banghwa Bridge
1. Miesto: stredný úsek pohoria, kde bolo vidno severný koniec mesta Banghway Bridge
2. Dátum a čas: 16. február 2008, približne o 18:30, tesne pred západom slnka
3. Informácie o nastaveniach: 135 mm F2,0, meranie svetla: viacero bodov, clona: F13, rýchlosť uzávierky: 10 sekúnd, ISO: 50, režim: Clear

Nový ústredný bod panorámy Soulu – nočný pohľad na Hangang

Ak fotografujete v čase od západu slnka po úplný nástup noci, je vhodné použiť režim žiarovky, pretože na oblohe zostávajú modrasté odtiene. Nastavenia fotoaparátu pri fotografovaní nočných scén, ktoré používam najčastejšie, sú režim žiarovky, vďaka ktorému vzniká efekt čistých a modrastých farieb, manuálne nastavenie hodnoty Kelvina a automatické vyváženie bielej (AWB), ktoré dnes vďaka vyššiemu výkonu fotoaparátov dosahuje slušné výsledky. Pokiaľ ide o zaostrovanie, pri pohľade cez hľadáčik zaostrujem na miesto medzi jednou tretinou a jednou polovicou objektu v stredných tónoch (ak na objekte nie sú stredné tóny, zaostrujem na miesto, ktoré je spolovice v tieni a spolovice osvetlené). Získam tak správnu expozíciu so správnou hĺbkou ostrosti, čoho výsledkom sú celkovo ostrejšie fotografie.

Most Sungsan Bridge
1. Miesto: severná strana rieky tečúcej pod mostom Sungsan Bridge
2. Dátum a čas: 8. marec 2008, približne o 19:00, po západe slnka
3. Informácie o nastaveniach: 50 mm F1,4, meranie svetla: viacero bodov, clona: F11, rýchlosť uzávierky: 8 sekúnd, ISO: 100, režim: žiarovka

Rozkvitnuté stromy zaliate v svetle – nočné fotografie rozkvitnutých čerešní

Autor textu a fotografií: Heonguk Son (prezývka: Sonddadadak)

Rozkvitnuté stromy zaliate v svetle – nočné fotografie rozkvitnutých čerešní

Manuálne zaostrovanie, 50 mm, F1,4S, režim expozície: M, clona: F8, rýchlosť uzávierky: 10 sekúnd, ISO: 100, vyváženie bielej: hodnota Kelvina 2 780, snímanie do formátu RAW, priestor farieb sRGB

Problémom pri fotografovaní rozkvitnutých čerešní v noci je to, že kvety nie sú statické, ale mierne sa pohybujú vo vánku. Pri použití dlhej expozície môžu byť preto konce konárov rozmazané – na rozdiel od ostatných oblastí fotografie. Znamená to, že je potrebné buď zvýšiť citlivosť ISO alebo použiť širšiu clonu, aby sa skrátil čas uzávierky.

Keď sa však pokúšate získať ostrú fotografiu celého konára plného rozkvitnutých kvetov od jedného konca k druhému, clona musí byť nastavená na nižšiu hodnotu, aby ste získali väčšiu hĺbku ostrosti. Výsledkom je dlhší čas uzávierky. Pri použití objektívu so širším uhlom sa, samozrejme, hĺbka ostrosti zväčšuje. Výsledok, na ktorom bude hĺbka ostrosti väčšia, preto získate aj pri nastavení clony na nižšiu hodnotu – použitím širokouhlého objektívu namiesto teleobjektívu. V závislosti od toho, na čo sa fotograf zameriava, môže byť nastavenie hodnoty clony, rýchlosti uzávierky a citlivosti ISO odlišné. Osobne používam citlivosť ISO 100, aby boli fotografie čo najkvalitnejšie, hodnotu clony v rozsahu od F8 do F16 pre dostatočnú hĺbku ostrosti a čas uzávierky od 10 do 15 sekúnd. Musíte mať tiež dostatok trpezlivosti a počkať na okamih, keď nefúka vietor a konáre sa nehýbu, pretože expozícia je dosť dlhá. Keď v Kórei prebieha festival kvitnúcich čerešní, stromy sú vo väčšine prípadov osvetlené priamym svetlom. Musíte si preto dávať pozor, aby vám na fotografiách nevznikla nežiaduca biela „diera“ v dôsledku preexponovania kvetov. Ak sa farba svetiel mení, dobrým nápadom je zhotovenie viacerých záberov, aby ste získali fotografie s rôznymi efektmi a náladou.

Pri použití automatického vyváženia bielej môžete skončiť s menej uspokojivými fotografiami, pretože farby scenérie sa menia pri každom zábere, aj keď sú všetky ostatné nastavenia rovnaké. Najlepšou voľbou je, ak pred samotným fotografovaním vyberiete teplotu farieb manuálnym nastavením hodnoty Kelvina.

Rozkvitnuté stromy zaliate v svetle – nočné fotografie rozkvitnutých čerešní

Automatické zaostrovanie AAF, 180 mm, F2,4D ED, režim expozície: M, clona: F11, rýchlosť uzávierky: 15 sekúnd, ISO: 100
Vyváženie bielej: hodnota Kelvina 2 500, snímanie do formátu RAW, priestor farieb sRGB

Fotografie svetelných stôp v interiéri – pohyb kyvadla

Autor textu a fotografií: Heonguk Son (prezývka: Sonddadadak)

Fotografie svetelných stôp v interiéri – pohyb kyvadla

Manuálne zaostrovanie, 50 mm, F1,4S, režim expozície: M, clona: F16, rýchlosť uzávierky: 246 sekúnd, ISO: 100
Vyváženie bielej: hodnota Kelvina 3 130, snímanie do formátu RAW, priestor farieb sRGB

Fotografovanie geometrického toku svetla použitím pohybu kyvadla môže byť veľmi zaujímavé. Najskôr si pripravte špagát a miniatúrnu baterku (malá baterka s jednou žiarovkou je lepšia, pretože baterka funguje ako závažie), fotoaparát, statív a káblovú spúšť. Najskôr priviažte jeden koniec špagátu s dĺžkou 1 až 1,5 metra k baterke a druhý koniec pripevnite na strop. Statív nastavte do čo najnižšej polohy a potom nastavte uhol fotoaparátu tak, aby objektív fotoaparátu smeroval k stropu. Pozrite sa do hľadáčika, uistite sa, že fotoaparát je nastavený v správnom uhle, a v prípade potreby ho upravte. Pokúste sa závažie umiestniť do stredu obrazu v hľadáčiku a zaostrite na koniec závažia. Fotoaparát potom nastavte na manuálne zaostrovanie. Uzávierku nastavte na režim dlhodobej expozície (B). Nezabúdajte, že čím viac otvoríte clonu, tým hrubšie budú čiary na fotografii, a naopak, čím menšia je clona, tím tenšie sú čiary. Odporúčam vybrať veľmi tenké čiary použitím vyššieho clonového čísla, pretože vzdialenosť medzi čiarami sa smerom k stredu postupne zmenšuje. Bez ohľadu na formát snímajte fotografie ako súbory RAW a potom zmeňte farbu čiar pomocou programu na korekciu súborov RAW, aby ste získali lepšie výsledky.

Fotografie svetelných stôp v interiéri – pohyb kyvadla

Automatické zaostrovanie AF-S, 17 – 35 mm, F2,8D ED, režim expozície: M, clona: F16, rýchlosť uzávierky: 340 sekúnd, ISO: 100, vyváženie bielej: hodnota Kelvina 3 130, snímanie do formátu RAW, priestor farieb sRGB

Po pripojení káblovej spúšte zhasnite všetky svetlá, aby ste dosiahli úplnú tmu, a zapnite baterku (závažie). Ak závažie jednoducho potiahnete a pustíte, získate lineárny pohyb. Namiesto toho sa pokúste dosiahnuť kruhový pohyb tak, že závažie jemne potlačíte do jednej strany, aby vznikol tvar podobný tomu na obrázku. Keď vznikne kruh požadovanej veľkosti, stlačte káblovú spúšť a začnite snímať. Keď je clona nastavená na hodnotu 16, správna expozícia trvá približne 3 až 6 minút. Vhodné nastavenie expozície by ste mali vybrať tak, že budete sledovať kyvadlový pohyb závažia. Nezabúdajte, že pred získaním skvelej fotografie môže byť potrebné pokus niekoľkokrát zopakovať. Keď budete skúšať, určite uspejete.

Svetelná stopa prechádzajúca nočným tichom

Autor textu a fotografií: Minseok Son (prezývka: hooligan)

Svetelná stopa prechádzajúca nočným tichom

Názov: Línia, miesto: Jianjae, Hamyang-gun, ISO 100, F8, 30 sekúnd

Odfotografovanie svetelnej stopy vytvorenej autom idúcim po horskej ceste bez akéhokoľvek umelého osvetlenia možno považovať za základ nočnej fotografie. Najmä ak sa na ceste nachádza ostrá zákruta alebo prudký zjazd, svetelná stopa, ktorá vzniká na nočnom zábere, je veľmi dynamická a len zriedka ju v takejto podobe nájdete na iných nočných fotografiách. Vo všeobecnosti platí, že autá idúce na neosvetlených horských cestách zvyknú ísť pomalšie. Keďže maximálny čas uzávierky podporovaný režimami AV, TV a M digitálnych zrkadloviek je len 30 sekúnd, na dosiahnutie dlhšieho času expozície než 30 sekúnd, ktorý je potrebný na získanie neprerušenej svetelnej stopy, je potrebné použiť funkciu dlhodobej expozície a káblovú spúšť. Pokiaľ ide o výber objektívu, širokouhlý objektív je oveľa vhodnejší než teleobjektív, pretože namiesto čiastočných stôp s ním získate jednu celú svetelnú stopu. Nezabúdajte, že s objektívmi s extrémne širokým ohniskom (menej než 20 mm) získate na fotografiách širšie a oveľa ostrejšie svetelné stopy. Pokiaľ ide o nastavenie vyváženia bielej, najlepšou voľbou je režim žiarivky alebo žiarovky. Ostrý kontrast bielej svetelnej stopy a čiernej nočnej oblohy okamžite upúta pozornosť divákov. Nezabúdajte tiež, že farba svetelnej stopy je s klesajúcou teplotou farieb belšia. Vyváženie bielej skúste nastaviť na režim žiarivky alebo žiarovky. Môžete tiež porovnať rôzne získané výsledky a pokúsiť sa použiť rôzne hodnoty teploty farieb. Pokiaľ ide o expozíciu, žiaduce je mierne podexponovanie. V niektorých prípadoch môže byť potrebné svetelné stopy zvýrazniť stmavením pozadia, aby na tmavej oblohe vynikla dynamika pohybu auta. Musíte preto získať potrebné skúsenosti, aby ste dokázali odlíšiť svetelné stopy od pozadia. Namiesto spoliehania sa na optimálnu hodnotu expozície preto použite kompenzáciu expozície, ktorá je o 1 až 2 kroky tmavšia. Keď zohľadníme povahu takéhoto fotografovania, odporúčam vám vziať so sebou dvoch alebo troch priateľov a nefotografovať osamote. Nájsť neskoro v noci samotné auto, ktoré ide po ceste, je dosť ťažké, takže namiesto čakania na niekoho, kto pôjde okolo, môže byť potrebné, aby ste použili vlastné auto. Úplne najlepšie je, ak máte priateľa, ktorý stlačí káblovú spúšť, kým vy šoférujete. Pred fotografovaním nezabudnite skontrolovať dráhu pohybu a kompozíciu. Nájsť dokonalú kompozíciu v úplnej tme len tým, že sa budete spoliehať na vlastné zmysly, vôbec nie je jednoduché. Odporúčam vám navštíviť príslušné miesto pred západom slnka a vopred si overiť rôzne dráhy pohybu a rozhodnúť sa, ako a kde budete fotografovať.

Svetelná stopa prechádzajúca nočným tichom

Názov: Vychutnávanie si ticha, miesto: miestna komunikácia medzi mestami Nonsan a Wanju
ISO 100, F8, 221 sekúnd

Vrchol nočnej panorámy mesta – budovy

Autor textu a fotografií: Yui-jeong Choi (prezývka: hongdangmu)

Vrchol nočnej panorámy mesta – budovy

Režim M, citlivosť ISO: 100, F8, 6 sekúnd, vyváženie bielej: nastavenie hodnoty Kelvina, formát snímania JPEG, priestor farieb sRGB, kompenzácia: 8211, doostrenie a vyváženie farieb bolo upravené pomocou programu Photoshop

Jedny z najkrajších nočných fotografií vznikajú pri fotografovaní fascinujúcich svetiel mesta. Ak je dobré počasie a nad osvetleným mestom sa vznáša niekoľko oblakov, môžete mať chuť odfotiť všetko vrátane nočného mesta, neďalekej rieky a ulíc s pohybujúcimi sa svetlami. Ani v zlom počasí by ste však z domu nemali odchádzať bez fotoaparátu a statívu. Je lepšie byť pripravení než sklamaní, keď budete stáť tvárou v tvár príležitosti. Fotografovanie úžasných budov v nočnom Soule nemusí byť také ľahké, ako sa zdá. Hoci sa môžete vyštverať na horu, ktorá sa nachádza neďaleko mesta, existujú situácie, kedy je potrebné vyliezť na strechy vysokých budov, aby ste našli zatiaľ neobjavené objekty a vytvorili jedinečné a zaujímavé kompozície. Strechy budov by ste, samozrejme, mali navštíviť až po získaní povolenia od správcu budovy. Vo všeobecnosti platí, že by ste pri fotografovaní mali použiť najnižšiu hodnotu citlivosti ISO s clonou nastavenou na hodnotu F8 až F13. Pri fotografovaní budovy, ktorá je celá osvetlená, by ste čas uzávierky mali nastaviť od 2 až 6 sekúnd do 8 až 13 sekúnd. Ak chcete zabrániť pohybu fotoaparátu, vždy používajte káblovú spúšť, ako aj nastavenie uzamknutia zrkadla, ktoré umožňuje zabrániť pohybu fotoaparátu pri pohybe zrkadla. Na vyjadrenie čistých a živých svetelných efektov používam na fotoaparáte režim Clear. Dosť často používam aj objektív s efektom rybieho oka a mimoriadne širokým zorným uhlom, pretože má jedinečné vlastnosti a umožňuje dosiahnuť skvelé efekty. Keď sa objekt, ktorý chcem odfotiť, nachádza príliš blízko a už sa nemôžem viac vzdialiť, je to ten správny čas na použitie rybieho oka, ktoré umožňuje nasnímať požadovaný objekt v celej jeho veľkosti. Podľa mňa to prináša veľmi uspokojivé výsledky. Niektorí ľudia sa tomuto typu objektívu vyhýbajú kvôli skresleniu obrazu, no mne sa tento zaujímavý efekt páči. Jednou z jeho silných stránok je to, že umožňuje zmeniť tvar objektov, ktoré nemožno odfotografovať pomocou iného objektívu, než je rybie oko. Ako vidíte na fotografii vyššie, na jednom zábere sa nachádzajú vysoké budovy aj viacero iných objektov, čo je ďalšou silnou stránkou tohto objektívu. Pri fotografovaní dobre osvetlených budov nie je potrebné používať dlhú expozíciu. Keďže pri vytváraní tejto fotografie bola relatívna tma, na rozjasnenie oblohy som použil dlhšiu expozíciu.